CONOCIENDO LUGARES

Einstein en el Hotel Eden y otras yerbas

2012-01-21T16:08:00.000-08:00

Toda ciudad, más allá de su dimensión, cuenta con una serie de leyendas urbanas que le dan un toque especial.

El caso de la visita de Albert Einstein a La Falda (Córdoba - Argentina) es un paradigma de aquellas, pues dio lugar a relatos e interpretaciones que poco y nada tienen que ver con la realidad.

En efecto, durante años se sostuvo que el sabio alemán de origen judío estuvo allí y se alojó en el Hotel Edén para gozar de los beneficios de su clima, tranquilidad y paisaje.

Para algunos “memoriosos”, cronistas y guías turísticos, su estada fue en la habitación 33 del citado hotel;

ellos relatan sus caminatas por los jardines en compañía de un nutrido séquito que lo acompañaba, y sus alabanzas a las bondades del lugar.

La visita de tan ilustre personaje con el correr de los años dio lugar a una serie de mitos y leyendas, algunas de ellas totalmente delirantes y otras explotadas políticamente dado el carácter étnico del mismo. Por otro lado, la figura del propio Einstein ha dado lugar en todo el mundo a comentarios, ya sea por su humor desopilante, por su descuido personal o por el destino de su cerebro, el cual fuera retirado a su muerte para estudios que supuestamente aclararían la razón de su genialidad.

Por años se ha sostenido que Einstein llego a La Falda en un viaje “especial” del Ferrocarril Córdoba y Noroeste y que una comitiva lo esperó en la estación y desde allí la caravana tomó por la Avenida Edén hacia el destino final, el hotel del mismo nombre, en cuyas escalinatas aparece fotografiado junto a sus acompañantes.

A partir del éxito comercial del tema OVNI en Capilla del Monte, algunos comenzaron a sostener que en realidad aquel viaje de Einstein a las sierras había tenido un motivo oculto: asistir a un supuesto congreso de OVNIS a celebrarse en aquella ciudad, junto a otros estudiosos del tema.

Como la divulgación de las apariciones y contactos con seres extraterrestres, es muy posterior al año 1925, fecha en que tan célebre científico visitó las sierras cordobesas, ese supuesto evento habría sido un anticipo de lo que se vería después de los finales de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual el sabio no solo se adelantaría a la época con su teoría sobre la Relatividad, sino también con este tema totalmente desconocido para el año de su visita.

Otro motivo por el cual se ha destacado su viaje a La Falda es por los réditos que podía dar su presencia o la de Berta Singerman, en el Edén Hotel, para demostrar que el nazismo no tuvo tanta importancia en La Falda y que los judíos eras recibidos como todo el mundo.

Y hay más leyenda sobre esa visita. La más reciente, escrita por Fernando López en su libro La sombra del agua, lo pone a Einstein en el centro de una desopilante historia junto a un mago anarquista, al escritor Roberto Arlt y a Antoine de Saint Exupéry.

En Todo es Historia de enero de 1988, Nº 247 encontramos un pormenorizado relato de la visita de Einstein a la Argentina escrito por Juan Carlos Agulla (h) y es a partir de allí cuando comenzamos a notar que el viaje a La Falda no tenía el alcance que se le atribuyó.

Sabemos que el científico había nacido en Alemania en 1879, pero en 1901 había optado por la ciudadanía

suiza y que a posteriori se haría estadounidense.

Pese a obtener el Premio Nobel fue constantemente ridiculizado por adherir al socialismo, al pacifismo y al sionismo, pero sobre todo después de la derrota alemana de la Primera Guerra Mundial fue hostigado siempre por los cada vez más importantes grupos antisemitas alemanes.

Lo curioso es que cuando visitó Argentina todas sus disertaciones fueron pronunciadas en francés con un ligero “acento italiano” y que al visitar Córdoba, en todas las estaciones en que el tren se detuvo fue saludado por numerosas delegaciones de la colectividad judía que se congregaban a su paso.

El diario cordobés La Voz del Interior nos permite reconstruir cómo fue verdaderamente el viaje de Einstein a La Falda. En su edición del 13 de abril de 1925 menciona: “Excursión por las sierras. En el

tren especial que el Ministerio de Instrucción Pública de la Nación puso a disposición del huésped, llegó ayer a la mañana a esta ciudad el sabio profesor Albert Einstein a quien acompañaba una destacada delegación de universitarios porteños”.… “en varios autos oficialmente preparados al efecto, partió a las 10 la delegación con destino a las sierras.

La comitiva recorrió el hermoso trayecto hasta La Falda, en cuyo hotel fue servido el almuerzo”.

La nota continúa con una hoy relevante aclaración… “cerca de las 15:30, la comitiva se dirigió desde La Falda con destino al Dique San Roque, cuyas obras admiraron los viajeros durante un buen rato. A las 17 horas, la delegación regresó a nuestra ciudad”.

Como se puede apreciar, Einstein estuvo en La Falda alrededor de dos horas en las cuales almorzó y posó para una foto en las escalinatas del hotel. Queda, por ende, totalmente descartado que viniera en un tren especial y que se hospedara en el Edén. La visita del científico sólo fue “protocolar” y de ninguna manera pudo continuar su viaje hacia el supuesto congreso de ufología en Capilla del Monte.

Además, el autor de la Teoría de la Relatividad pudo visitar el Hotel Edén porque sus dueños, los hermanos Eichhorn –de reconocida posición antisemita–, se hallaban de viaje en Europa, por lo que Einstein habría sido recibido por el administrador del citado hotel, lo cual habría allanado el camino para su visita.

Alfredo Ferrarassi

Artículo completo:

http://www.universoeinstein.com.ar/images/articuloEinsteinTesmay2005.pdf

Mis fotos de la visita:

http://www.flickr.com/photos/marioschilman/sets/72157628973392221/

Visualizzazione ingrandita della mappa

http://es.wikipedia.org/wiki/Eden_Hotel

http://www.lanacion.com.ar/104816-la-falda-tiene-tambien-su-secreto-nazi

Monumento a la aviadora

2011-12-29T13:40:00.000-08:00

Recuerdo el estacionamiento improvisado en la entrada al monumento, recuerdo los guías con lámparas de mano que nos acompañaban por la escalera helicoidal cuadrada, recuerdo que comentaron lo extraño que con tanto dinero gastado en el monumento no hubiera previsto luz eléctrica, recuerdo el último tramo de la escalera para llegar a la cima que terminaba en forma de marinera, recuerdo la vista inmensa del paisaje a través de sus dos ventanas, recuerdo, otra vez abajo, visitar la tumba subterránea, en mármol negro detrás de una reja, siempre iluminada con las lámparas de los guías, también recuerdo un viejo motor de avión sobre un pedestal de piedra, y tantas, pero tantas placas de bronce.

No recuerdo cuantos años tenía, quizás no más de 8 o 10, pero si que era un verdadero atractivo turístico para quién visitaba las Sierras de Córdoba.

Los últimos años he visto como lugares abandonados son recuperados para valorizarlos, pero nunca al revés, de valorizados a abandonados, destruidos y saqueados. Alguien expropió lo terrenos aledaños a la ruta para mejorarla y así una empresa privada se encontró de golpe que no solo disponía de un área para explotar un servicio público, sino también que poseía un monumento funerario de valor histórico, el más grande de la Argentina, más alto que el Obelisco, ahora, la larga causa judicial por parte de los herederos de Barón Biza; cosas extrañas que suceden.

Rosa Margarita Rossi Hoffman (n. Suiza, 1905 - † Marayes, provincia de San Juan (Argentina), 26 de agosto de 1931) fue una actriz suiza nacionalizada argentina.

Se dedicaba a la actuación en el teatro en Viena (Austria) siendo además actriz en varias películas para el cine alemán bajo el sello de UFA utilizando el seudónimo Myriam Stefford. En 1928, a los 23 años conoció en Venecia al escritor y millonario argentino Raúl Barón Biza con quien se casó en la Catedral de San Marcos, el 28 de agosto de1930. Así ella abandonó su carrera de actriz para radicarse en Argentina.

Por pedido de su esposo, la mujer encaró una nueva pasión que los unía a ambos aún más: la aviación.

Raúl Barón Biza tenía un espíritu aventurero, el cual su esposa compartía plenamente. Primero unieron Buenos Aires con Río de Janeiro y luego un raid por 14 capitales argentinas. Salieron de Buenos Aires en el avión Chingolo I y tras dos aterrizajes de emergencia en Santiago del Estero y Jujuy, ella siguió junto con otro copiloto, Luis Fuchs, a San Juan con otro biplaza, el Chingolo II. En la localidad de Marayes tuvieron un nuevo accidente, pero esta vez a Myriam le costaría la vida.

Para recordarla siempre, Raúl Barón Biza le encargó al ingeniero Fausto Newton la construcción de un gigantesco mausoleo. Cerca de cien obreros polacos trabajaron en el mismo y en el año 1935 lo inauguró colocando el féretro de su amada en la cripta de ese monumento. El mismo es de hormigón armado, granito y mármol, y aún hoy se alza al costado de la ruta provincial 5, en el Paraje Los Cerrillos, entre las localidades de Alta Gracia y Córdoba, con una altura de 82 m y 15 m de cimentación.

A seis metros de profundidad está la tumba donde quedaron los restos de la aviadora, y se dice que allí también están sepultadas todas las joyas de Myriam, hasta el famoso diamante Cruz del Sur de 45 quilates. En la lápida se lee el epitafio Viajero, rinde homenaje con tu silencio a la mujer que, en su audacia, quiso llegar hasta las águilas. En la cúspide de la torre hay dos ventanas a las que se accede por una escalera; es el mausoleo más grande que existe en la Argentina. (fuente: Wikipedia).

Ver mapa más grande

Sitio Oficial de Barón Biza, toda mi vida pensaba que se trataba de un título de nobleza, hoy descubro que Barón era su apellido paterno y Biza el materno.

Pontirolo

2011-12-04T14:59:00.000-08:00

En ocasiones amigos de Argentina que descienden de inmigrantes italianos me preguntan si vivo cerca o conozco los lugares de orígen de sus abuelos, con un evidente anhelo de poder quizás un día conocer de persona esos lugares. Esta entrada la dedico a una amiga de Córdoba cuyo abuelo partió hace muchísimos años desde aquí hacia la Argentina, como muchos italianos, en busca de una oportunidad de vida mejor.

El verdadero nombre de esta localidad es Pontirolo Nuevo y como es lógico preguntarse, si existe un lugar que se llama Pontirolo Nuevo debería existir otro que se llame Pontirolo Viejo y que no he encontrado en el plano geográfico, así es que googleando descubro el orígen toponímico del nombre.

La historia comienza en la vecina localidad de Canónica d'Adda cuyo orígen es muy antiguo y remonta a la época romana. Aquí en efecto se desarrolla, en el 268, una importante batalla entre el emperador romano Claudio II e Manio Acilio Aureolo, pretendiente al poder imperial. Los eventos bélicos vieron al primero triunfar sobre el segundo que pereció durante las fases decisivas del encuentro.

Sin embargo el vencedor le rinde honores al adversario, dandole digna sepultura y haciendo construír un puente sobre el río Adda que llevase su nombre. Desde entonces este territorio es llamado Pons Aureoli (es decir Puente de Aureolo), trasladado después en Pontirolo, transformandose al final Pontirolo Viejo (Pontirolo Vecchio), en contraposición al nuevo pueblo surgido posteriormente a poca distancia, al cual se le da el nombre de Pontirolo Nuevo (Pontirolo Nuovo).

Plaza principal

Pero en realidad la reflexión que me vino en mente se relaciona al motivo por el cual todos sentimos un gran interés por conocer el lugar de donde vinieron nuestro antepasados, yo mismo tengo la intención algún día de visitar Grodno en Bielorrusia, cerca de la frontera de Polonia y Lituania. Y la cuestión se me ocurre responderla, más allá de las razones dictadas por la necesidad de mantener contacto con las raíces de nuestra identidad, como si el hecho de ver los mismos lugares que vieron nuestros antepasados fijaran dichas imágenes en nuestra memoria, para conservarlas, recuperando algo que es propio, como lo es la historia de nuestras familias.

Iglesia principal

Pero concentrandonos en las características de la localidad, muchos elementos inducen a pensar que Pontirolo Nuovo, haya surgido sobre las fundaciones de un castrum romano, más apropiadamente un acampamento militar puesto como defensa del puente Aureolo.

Continuando con el tema comentado en la entrada anterior, sobre las ciudades que tuvieron origenes en épocas romanas, el castrum militar romano era originalmente constituído de un lote cuadrangular, subdividido en 4 porciones, (de ahí deriva el “quartiere”, que es el nombre con reciben los barrios en italiano), donde eran dispuestas las tiendas y posteriormente las casas de los militares. Al centro se encontraba la plaza de armas donde se ubicaban los edificios públicos y de culto.

Los restantes sectores eran uniformemente divididos en cuadrados ocupados por edificios construídos alrrededor de patios, cuyos ingresos eran dispuestos sobre los ejes del trazado vial.

El pueblo de Pontirolo Nuevo refleja hasta nuestros días esta conformación, en el centro la plaza principal, las calles más importantes son aquellas que forman la misma plaza y las casas, construídas según el típico sistema de patios romanos, tienen portones e ingresos que cierran las vías del pueblo.

Observando el mapa de Pontirolo podemos notar como las dimensiones de las calles y la superficie de los lotes son las mismas en todo el centro histórico.

Es una ulterior confirma de como la trama urbana del pueblo haya surgido de una única idea projectual y que tal crecimiento y desarrollo, así controlado, no puede haberse producido en época medieval, donde la uniformidad de los trazados y de las edificaciones eran una casualidad más bien que una regla constructiva.

El asentamiento militar, como praxis, fué después transformado en centro agrícola que mantiene las estructuras ya edificadas y la primera organización urbana.

Típica calle interna

El resto de las fotos se pueden ver aquí.

Visualizzazione ingrandita della mappa

http://www.pianuradascoprire.it

Romano de Lombardía

2011-11-27T10:45:00.000-08:00

Centro histórico

Describir urbanisticamente Romano de Lombardía obliga a reiterar lo que seguramente debo haber mencionado en otras localidades visitadas con anterioridad como podría ser Soncino o Turín, cuyo orígen han sido los campamentos militares (Castrum) del Imperio Romano, donde la impronta de las dos calles principales que generaron su fundación se manifiestan hasta el día de hoy en su trama urbana.

El Decumano (decumanus) era una calle con orientación este-oeste tanto en una ciudad romana como en un campamento militar o en las colonias. El decumano principal era el Decumanus maximus, que se cruzaba perpendicularmente con el Cardo o Cardus Maximus, la otra calle principal que tenía una orientación norte-sur.

En los campamentos, el decumano solía conectar dos puertas: la Praetoria (la más cercana al enemigo) y la Decumana, en el extremo opuesto. En esta vía se ubicaban los mercaderes, siendo el centro comercial de la ciudad.

Aunque originalmente el foro se situaba en un extremo del Cardo o del Decumano junto a los muros que rodeaban la ciudad o fuera de los mismos (de donde viene la denominación de foro, es decir, fuera del casco urbano), con el tiempo se ubicó en la intersección del Cardus Maximus con el Decumanus Maximus, donde se vino a construir esta plaza que, a partir de la Edad Media, se convirtió en el área del mercado, denominación que todavía se mantiene (puede usarse el término plaza con el significado de mercado), con el tiempo este lugar comenzó a utilizarse también para la construcción de los edificios destinados a las actividades políticas y administrativas.

Durante la Edad Media sobre un extremo de la ciudad era construído un castillo y la muralla perimetral con un foso que protegía sus habitantes de las constantes amenazas que sufrían por la disputa de sus territorios. Esta característica urbana se presenta repetidamente en esta zona sur de la provincia de Bergamo.

En el siguiente video comienzo a filmar desde el extremo Este del antiguo Documano hasta llegar a la plaza central donde giro a la derecha por la calle que correspondía al Cardo romano hacia el Norte, para desembocar por último, girando nuevamente, en la fortaleza de Romano de Lombardía que se encuentra en la extremidad Noroeste del centro histórico de la ciudad.

Visualizzazione ingrandita della mappa

http://it.wikipedia.org/wiki/Romano_di_Lombardia

http://www.ludrini.com/ (Postales antiguas de Romano de Lombardía)

Bussana Vieja

2011-11-16T17:17:00.000-08:00

Bussana Vieja

Visualizzazione ingrandita della mappa

www.bussana.com

www.bussanavecchia.com

http://es.wikipedia.org/wiki/Bussana_Vecchia

Más historias de mi vecindario

2011-11-06T06:29:00.000-08:00

Scanzorosciate, el lugar donde vivo, es una comuna de 3.000 habitantes, y se encuentra a menos de 3 Km de la ciudad de Bergamo, capital de la provincia homónima en el centro de la región de la Lombardia. Curiosamente, considerando todavía la menor cantidad de pobladores que la habitaban en el pasado, es escenario de no pocos importantes hechos históricos. A uno de ellos ya lo he mencionado en una anterior entrada, donde reflexionaba sobre la sorpresa que me resultó descubrir que a pocas cuadras de donde vivo se encuentra la residencia donde vivió el arquitecto Quarenghi, responsable de la realización de los edificios mas significativos de la ciudad imperial de San Petersburgo por encargo de la zarina Catalina II de Rusia. Hoy agrego otro ciudadano ilustre que tuvo que ver con Scanzorosciate en el pasado.

En el año 1548, en una habitación en el primer piso del edificio que se encuentra en la actual Plaza Monseñor Radici de Scanzo, nacía Francisco Martinengo Colleoni, primogénito del Conde Bartolomeo Martinengo y de Doña Paola da Ponte. La tatarabuela de Francisco era Ursina Colleoni, esposa de Gerardo Martinengo, hija del gran condotiero Bartolomeo Colleoni. Por tal motivo los decendientes de Gerardo podían adornarse del apellido de Martinengo Colleoni.

Francisco todavía muy joven, entró en servicio a la casa Saboya, participando, a flanco del principe Manuel Filiberto, en la victoriosa batalla de San Quintín (Flandes 1557/58).

Nombrado comandante de algunos repartos de la milicia nacional, participó, a solo dieciseis años, al asedio de Malta, atacada por la flota de Solimán. A los diecinueve años fué enviado a la cabeza de las tropas piemontese en socorro del rey de Francia Carlos IX; por su comportamiento y sentido estratégico en batalla fué nombrado Consejero de Guerra. después Lugarteniente General y al fin se convierte en Gobernador del Piemonte.

Con el consenso de los Saboyas, memorioso de los orígenes del condotiero (Scanzo era entonces parte de la República de Venecia), Francisco pasó en 1598 al servicio de la República de Venecia con el título de General de Caballería del Serenísimo Dominio. Participó a continuación en la victoriosa batalla de los Grisones, es nombrado Inspector de la Fortaleza y Comandante de la Plaza de Bergamo. Ya anciano se retiró a su castillo de Cavernago dedicandose a reorganizar sus propias posesiones agrícolas. Adquirió el canal Pradalunga e reorganizó el curso del canal Borgoña (1605), rindiendo irrigable 1.660.000 hectáreas de terreno. Murió en Bergamo, en la calle Porta Dipinta, el 3 de Febrero de 1622.

Castillo de Cavernago

En los siguientes anteriores entradas he comentado sobre el famoso tataratarabuelo de Francisco Martinengo, el gran condotiero Bartolomeo Colleoni, cuando visité el lugar donde nació y el lugar donde vivió sus últimos años.

Visualizzazione ingrandita della mappa

Vista de la plaza Monseñor Radici de Scanzo donde se encuentra la casa natal de Francesco Martinengo

La casa giratoria

2011-11-05T15:14:00.000-07:00

Los últimos años se comenzó a publicar y comentar numerosos proyectos de edificios que giran para aprovechar de una manera más efectiva los beneficios del sol, sobre todo los proyectos del arquitecto italo-israelí, David Fisher, quién durante muchísimos años ha investigado y desarrollado la llamada arquitectura dinámica.

La localización de un proyecto arquitectónico en el terreno, siempre tiene como premisa el aprovechamiento de las mejores orientaciones posibles respecto a la posición del sol, en el hemisferio sur, es considerado el norte la orientación de preferencia, así como la sur en los países del hemisfério norte. En pocas palabras lo que se busca es que las estancias que tienen mayor utilizo durante el día aprovechen en mayor medida los beneficios del sol, procurando en lo posible que sus rayos se dirijan sobre los dormitorios durante las horas de la mañana. Este simple concepto es el que inspiró al inmigrante sirio Abdón Sahade a construír en 1951 en Córdoba (Argentina) la primer casa en el mundo que se mueve girando 360° buscando el sol.

La casa tarda 55 minutos en dar un giro completo, en este video apoyo la camara fotográfica sobre la chimenea para probar mostrar el lento movimiento de la casa que es de 1 metro por minuto, lo que hace que sea imperceptible para el normal desenvolvimiento de las personas en su interior.

Para profundizar:

http://www.casagiratoria.com.ar

Buscando el sol - La casa giratoria de Córdoba (1/3)

Buscando el sol - La casa giratoria de Córdoba (2/3)

Buscando el sol - La casa giratoria de Córdoba (3/3)

Más fotos aquí

Visualizzazione ingrandita della mappa

Aquí se puede ver la localización original de la casa en la esquina de la calle San Lorenzo y Paraná en el barrio de Nueva Córdoba, hoy ocupado por un alto edificio de departamentos.

El transbordador de Leonardo

2011-10-30T04:24:00.000-07:00

El ferry que cruza el Adda y conecta la orilla bergamasca de Villa d'Adda con la de Imbersago en provincia de Lecco tiene una larga historia, que comenzó hace muchos siglos. No se sabe con precisión si el inventor es el gran Leonardo da Vinci. Es seguro, sin embargo, que el genio florentino estudió el río durante varios años, al servicio del señor de Milán, Ludovico el Moro, quien diseñó el ferry, que es idéntico al actual en la ocasión de su estancia en Vaprio d'Adda en la residencia de Girolamo Melzi desde el año 1506 al 1507. Este dibujo, fechado en 1513, está presente en el Código de Windsor, conservado en la Biblioteca Real del castillo en Inglaterra

En este lugar, Leonardo tuvo la oportunidad de ver, estudiar y admirar las costas de este río para diseñar uno o más cursos de agua navegables que conectaban el lago de Como con la ciudad de Milán. Los famosos canales, conocidos como "navigli" funcionan sobre la base de sus estudios y se construyeron en los siglos posteriores. Estos paisajes de orillas escarpadas, agua y vegetación, se han querido identificar como el tema de fondo de muchas de sus obras como "La Virgen de las Rocas" o incluso "La Gioconda"El principio de funcionamiento del ferry es muy simple: la corriente del agua que proporciona la propulsión de la balsa, actúa sobre un gran timón, colocado entre los dos cascos, que es operado por el conductor. Un cable tendido entre las dos orillas se opone a la fuerza de la corriente, sin la cual el ferry sería presa de la misma corriente, queda sólo la componente de fuerza transversal que permite mover alternativamente la barca empujandola de una orilla a la otra. Cuanto más fuerte sea la corriente, mayor será la velocidad del transbordador. Sólo en el caso del agua prácticamente detenida se hace necesaria la intervención del hombre en el momento de la separación de la embarcación del muelle.

En el video cometo un error al decir que de un lado está la provincia de Bergamo y del otro la provincia de Milán, cuando en realidad esta última, es la provincia de Lecco.

Visualizzazione ingrandita della mappa

Fuentes:

http://it.wikipedia.org/wiki/Traghetto_di_Leonardo

Il traghetto nel sito del comune di Imbersago

http://www.prolocovilladadda.it/leonardo.html

Cornello dei Tasso y la historia del servicio postal

2011-09-25T16:13:00.000-07:00

Aunque este pequeño pueblo pueda parecer un simple caserío perdido entre las montañas de la Val Brembana, fué aquí, en Cornello (después rebautizado Cornello dei Tasso), donde nació el sistema de correos europeo.

Según la tradición fué Omodeo Tasso que, en el siglo Xlll juntó algunos parientes en un grupo de mensajeros a sueldo de Venecia. Este núcleo se componía de 32 personas (casi siempre caracterizado con prácticas de nepotismo) y fué identificada con el término de "Compagnia dei Corrieri".

Su capacidad en el transporte de correspondencia entre Venecia y las principales ciudades de Italia, en particular modo con Milán y Roma, no hizo más que acrecentar su fama, tanto de ser nombrados mensajeros oficiales de la correspondencia del Papa.

El definitivo salto de calidad llega cuando el emperador Maximiliano l, les da la posibilidad de trabajar en el Sacro Imperio Romano. En tal punto adquiere notable importancia Zanetto Tasso (o de Tassis) que, viviendo en la corte, tiene la gestión del servicio postal de España y los Países Bajos.

El desarrollo necesita de miles de mensajeros que cruzaban las fronteras de las distintos estados y cientos de estaciones de intercambio, cada una administrada por un integrante de la familia de los Tasso.

Se cuenta que Giovanni Battista de Tassis fué, montado en su caballo de Frankfurt a Bruselas en solo dos días para llevar a Carlos V la noticia de su elección como emperador.

La rama alemana de la familia dió vida a la Casa de Thurn und Taxis, que se convirtió en una de las familias más ricas de la época (y hasta el día de hoy lo es).

La fidelidad que los Tasso aseguraban a los distintos monarcas era absoluta, los cuales retribuían dándoles encargos siempre más importantes, como por ejemplo el transporte del dinero proveniente de las tasas. Sus movimientos requieren el uso de carrozas en las cuales, a veces, eran acompañadas también por pasajeros. Este servicio posteriormente toma su nombre del inicial tassi al actual y moderno taxi (en italiano continúa a llamarse tassi)

Y todo partiendo de este pequeño pueblo de montaña, en el cual es posible admirar un museo histórico que recoge los hechos, los documentos y todo tipo de material inherente a estos ilustres antepasados.

View Larger Map

Un blog escrito hace 225 años

2011-09-20T15:17:00.000-07:00

Johann Wolfgang von Goethe emprendió su viaje á Italia en el otoño de 1786, acabados de cumplir los treinta y siete años. En su viaje, relataba lo que iba viendo y le ocurría, en las cartas que enviaba a sus amigos en Weimar.
En sus notas describía la forma de las montañas, las cuencas de los ríos, las plantas, los animales y los tipos de personas que se presentaban delante de su vista. En las poblaciones observaba los edificios, cuadros y estatuas, comentando sus impresiones y exponiendo sus reflexiones.
El primer monumento de la antigüedad que vio, fué el Anfiteatro de Verona, en Venecia miró por primera vez en su vida el mar, desde la torre de San Marcos. En Roma se dedicó de lleno al estudio del arte y en Nápoles, subió dos veces al Vesubio, y no quedó satisfecho hasta alcanzar el peñasco debajo del cual salía una corriente de lava. Entre 1813 y 1817 Goethe escribió Viaje a Italia (en alemán Italienische Reise) y es publicato en dos volumenes, el primero en 1816 y el segundo en 1817. Los libros relatan el viaje realizado por el autor entre el 3 de Settiembre de 1786 y el 18 de Junio de 1788.
Cuando comencé a leer este "diario de viaje" quedé muy entusiasmado por la manera clara y sencilla de describir su aventura en Italia, y sobre todo porque pensé que mi blog, tenía la misma motivación de contar a los amigos, las experiencias e impresiones de los lugares que ibamos conociendo. La idea de acompañar fotografías realizadas recientemente con descripciones hechas hace más de 200 años da la sensación de poder jugar con la posibilidad de eliminar la barrera del tiempo como si las obras las pudieramos ir a conocer a través de "la máquina del tiempo" o viceversa, que el "amigo" Goethe nos las estuviera describiendo en nuestro días, consideración que nos demuestra lo interesante que resultan leer algunos escritos centenarios. Goethe habiendo recibido una rica formación artística acompañaba sus relatos con dibujos realizados en el lugar, desconozco si dichos dibujos se conservan en alguna parte.

A continuación dejo un extracto de su visita a Verona:

"Así, pues, el Anfiteatro es el primer monumento de la antigüedad que veo, ¡y tan bien conservado! Cuando entré, y mejor aún, cuando di la vuelta á la cornisa, me pareció raro. ¡Una cosa tan grande y donde en realidad no había nada! Es que no debe verse vacío, sino lleno de gente, como lo dispusieron en obsequio de José I y Pío VI. Dicen que el Emperador, á pesar de su costumbre de ver delante masas de hombres, se quedó asombrado.

Pero, sin embargo, sólo en la antigüedad haría todo su efecto, cuando el pueblo era más pueblo que hoy. Porque, en verdad, un Anfiteatro es la cosa más apropiada para imponer al pueblo consigo mismo y para que se burle de sí mismo.

Cuando algún juego se hace en terreno franco y todo el mundo corre á verlo, los de detrás tratan por todos los medios posibles de subirse más altos que los que están delante: súbense á los bancos, ruedan toneles, aproximan carruajes, ponen tablas en diversos sitios, ocupan una eminencia vecina y así se improvisa un Circo. ¿Viene el juego con frecuencia á un mismo sitio? Pues arman ligeros tablados para los que pueden pagarlos, y el resto de la gente se la compone como puede. La satisfacción de esta necesidad general, es el problema que tiene que resolver el arquitecto. Dispone, por lo tanto, su Circo artísticamente; pero con la sencillez más completa, á fin de que el ornamento lo constituya el pueblo. Al verse así reunidos, debían admirarse de sí mismos; pues acostumbrados únicamente á correr unos detrás de otros, á encontrarse mezclados en una barahunda sin orden ni sistema, el animal de cien cabezas y de mil ideas, vacilante y vagabundo de una parte á otra, hállase formando un cuerpo noble, una imponente unidad, reunido en una masa compacta, como una sola figura animada de una sola alma. La sencillez del óvalo es de la manera más agradable sensible á todos los ojos, y cada cabeza sirve para formar la masa, por muy importante que su totalidad sea. Cuando se ve vacío, no hay término alguno de comparación, y no se sabe si es grande ó pequeño.

Dignos de elogio son los veroneses por lo bien que conservan este monumento. Está construído de un mármol rojo que se ataca con el tiempo; así que, continuamente reponen las gradas carcomidas y aparece casi nuevo. Hay una inscripción que recuerda á un cierto Hieronimus Maurigenus y sus cuidados increíbles empleados en este monumento. De las murallas exteriores, que dudo se hubieran concluído nunca, sólo se ve un trozo. Ocupan las bóvedas inferiores en la gran plaza llamada Il Bra muchos y diversos artífices, y es curioso ver aquellos agujeros de nuevo llenos de vida ...

....
Al ponerse el sol me fuí á la corniza del Anfiteatro á gozar del panorama bellísimo de la ciudad y de las cercanías; estaba sólo, y allá abajo, sobre las anchas losas del Bra, se paseaba mucha gente; hombres de todas las clases y mujeres de clase media; éstas, con sus capas negras, parecían, á la vista de pájaro, del todo momificadas....

.....

Hoy, al salir de la Arena, fuímos algunos miles de pasos más allá para ver un juego público moderno. Era un partido de pelota que jugaban cuatro nobles de Verona, contra cuatro de Vicenza. Sostienen el juego todo el año, dos horas antes de anochecer. En la presente ocasión, por ser los adversarios forasteros, acudía muchísima gente; había de cuatro á cinco mil espectadores; pero no vi mujeres de ninguna condición.

Cuando antes hablé de las necesidades de un público en casos análogos, he descrito naturalmente un Anfiteatro casual, tal y como me lo hizo ver aquí el público. Desde lejos oí el vivo palmoteo que seguía á cada buena jugada....

.... Singular me ha parecido que empezasen tal ejercicio en una vieja muralla de la ciudad, sin comodidad alguna para los espectadores. ¿Por qué no hacerlo en el Anfiteatro, donde hay espacio tan hermoso?".

Visualizzazione ingrandita della mappa

Desde hace un tiempo me da vuelta la idea de reconstruír en un blog el recorrido de lugares donde se desarrollo algún acontecimiento o transcurrió la vida de algún personaje histórico, para recrear y comparar como ha cambiado el lugar desde la época de los hechos, pensaba por ejemplo en las obras de Leonardo Da Vinci, las campañas de Napoleón o los viajes de Le Corbousier, ya se encuentran varios que se ocupan por ejemplo del Camino de Santiago de Compostela, que está muy de moda (turísticamente hablando) o de San Francisco de Asís, pero cuando le eché el ojo al "Viaje a Italia" de Goethe, quedé encantado porque tenía mucho que ver con el arte y la arquitectura, entusiasmo que desapareció cuando buscando información en la red me encontré con este sitio: http://www.viajeaitalia.org/, que ya me había robado la idea (Caray!! ...&£@#!?) .

Cicloturismo en Liguria (Capítulo 2°)

2011-09-19T16:51:00.000-07:00

El siguiente video se puede decir que es un experimento audiovisual, el tema es que tenía una filmación toda destartalada de un recorrido en bicicleta por el "borgo" de Castelaro, una antigua localidad en la provincia de Imperia (Liguria), pensé en registrar el "carruggio" (como llaman en Liguria a estas callecitas con tramos cubiertos de bóvedas y muy angostas), improvisando sostener la máquina fotográfica con una mano y el manubrio de la bicicleta con la otra, parecía fácil al principio, porque comenzaba con una leve pendiente en bajada, pero me traicionó el empedrado y la subida que me sorprendió a mitad de camino, por eso, o eliminaba el video, o le daba alguna utilidad, así es que pensé en la idea de intercalar imágenes como una especie de flash-back de los lugares que había fotografiado horas antes de realizar el video o del día anterior. El resultado bien podría ser considerado a juzgar por lo que define la Real Academia Española, un capricho audiovisual.

Al lector le recomiendo no ser demasiado duro con la crítica.

Cicloturismo en Liguria (Capítulo 1°)

2011-09-17T12:57:00.000-07:00

Terzorio - Centro Cívico

Visualizzazione ingrandita della mappa

Tarantasio, el monstruo del lago Gerundo

2011-09-16T04:02:00.000-07:00

Tierras de cultivo aledañas al río Adda

El Mónaco Sabbio en 1110 escribió la historia de Tarantasio, el monstruo del lago Gerundo, que se alimentaba de niños y de adultos, lago que desapareció en el siglo XIII como consecuencia de la recuperación de tierras.

En ese momento el río Adda, Oglio y Serio, con su desbordes formaban el lago, una especie de inmenso pantano también conocido como mar Gerundo, Gerondo o Gerosa, que era poco profundo, pero muy amplio y que ocupó una gran zona de la provincia de Bérgamo, Lodi y Cremona, extendiendose hasta los límites de Milán. En el lago, entre otras cosas, también había numerosas islas, de las cuales la más importante fué la isla Fulco donde nació la ciudad de Crema.

La descripción del monstruo es la de una criatura con forma de serpiente, con la cabeza grande y grandes cuernos, cola y pies palmeados, que escupía fuego por la boca y humo por la nariz ... en pocas palabras, un dragón. Un documento de 1300 describe la noticia de una gran criatura que murió en Lodi a quién se le dio el nombre de Dragón Tarantasio y cuyos huesos estuvieron conservados hasta el 1800. Evidencia de que el monstruo era conocido en Milán es un fresco de 1200 en la iglesia de San Marco donde muestra una imagen de un hombre cerca de un enorme reptil similar a un lagarto gigante que sale del agua. El Tarantasio dragón también está representada en el escudo del Ducado de Milán con un niño en la boca, perteneciente a la antigua familia Visconti. La leyenda dice que el dragón fué matado por un caballero cerca de Calvenzano quién fué el fundador de la familia Visconti. El emblema fué adoptado para el logotipo del Alfa Romeo.

Otra leyenda dice que Tarantasio fué matado por el obispo de Lodi, Bernardino Tolentino, quien lo llevó en procesión prometiendo restaurar la iglesia de S. Christopher Lodi. El esqueleto, o al menos una parte de la criatura se mantuvo en la misma iglesia hasta el 1700. Hay muchos testimonios de la época de la presencia del esqueleto y aún hoy en Bérgamo y Cremona se conservan las costillas de más de 2 metros, que se atribuye a esta criatura, en realidad los expertos consideran que pertenecen a animales prehistóricos.
Según otra leyenda después del secamiento del lago Gerundo, Tarantasio se esconde bajo tierra hasta cuando la AGIP perforando la llanura descubre los yacimientos de gas metano. En efecto el dragón Trantasio aparece hoy como un perro de siete patas en el símbolo de la companía petrolífera italiana.

San Giorgio in Lemine

San Giorgio in Lamine - Almenno San Bartolomeo - Bergamo *

Vista del techo de la nave central **

Notas:

* Las fotos interiores donde se muestran la supuesta costilla del "dragón" se ven un poco distorcinadas porque fueron tomadas clandestinamente y sin flash, como ocurre siempre en estos casos tomar fotografías en el interior está prohibido, (la escusa es que se dañan los frescos, ... el objetivo es que compres las fotos y los souvenirs).

** Obviamente en el caso de la iglesia de San Giorgio (San Jorge) la leyenda de Tarantasio estará mezclada con la del santo.

Aquí abajo indico el área aproximada que ocupaba el lago Gerundo:

Visualizza Lago di Gerundo in una mappa di dimensioni

Para profundizar:
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Giorgio_in_Lemine

Pompeiana, típica aldea medieval

2011-09-14T16:20:00.000-07:00

Visualizzazione ingrandita della mappa

La obra de Charles Garnier en Montecarlo

2011-09-12T15:36:00.000-07:00

Hotel de París

En París la Opera Garnier es un hito arquitectónico indiscutible, que ninguno duda de su función, siendo uno de los edificios más significativos que ofrece al visitante la capital francesa, si bien con anterioridad era conocido simplemente como la Opera de París, hasta que en 1989 fué inaugurado el Teatro de la Bastilla, cambiando el nombre del antiguo teatro con el nombre de quién lo diseño, para diferenciarlo.

Sin embargo en Montecarlo, la imágen no menos significativa e imponente del edificio que se asoma sobre el Mediterráneo, que todos identifican como el Casino de Montecarlo, en realidad es un teatro de opera inaugurado en 1879, construído también por Charles Garnier, si bien es parte integrante del complejo del famoso casino en estilo imperio, (será que la importancia del juego de azar prevalece por sobre el arte y la cultura?, claro que en términos económicos se entiende).

Sobre el lado sur del Casino de Montecarlo (sic) se encuentra otra obra del arquitecto Garnier, el Hotel de París.

Vista lateral del casino, la fachada sobre el mar corresponde al teatro
de la Opera de Montecarlo

Más fotos de Montecarlo en Flickr

http://es.wikipedia.org/wiki/Montecarlo
http://www.monte-carlo.mc/es/general/
http://www.opera.mc/

Visualizzazione ingrandita della mappa

El Calepino

2011-09-04T05:25:00.000-07:00

Hasta ahora yo pensaba que El Calepino era un muy buen vino que me regalaban todos los años para navidad, pero "también" descubro que fué el padre del primer diccionario de latín, y es originario de aquí:

Pido disculpas por la calidad del video, pero ocurre que los componentes del equipo de filmación se encuentraban de vacaciones.

Ambrosio Calepio (Castelli Calepio, 1435 - Bérgamo, 1511) fué un lingüista italiano. Ambrosio Calepio (llamado El Calepino), cuyo verdadero nombre era Giacomo (pero universalmente conocido como Ambrosio), nació en una familia rica y noble de Bérgamo, en los años entre 1435 y 1440, ya que faltan documentos fiables. Su padre, el conde Calepio Trussardi, una vez garantizada una buena educación, siguiendo la tradición de los cadetes de las familias nobles, en 1458 entró en el convento de la Orden de Ermitaños de San Agustín, donde tomó el nombre de Ambrosio. Después de desarrollar su noviciado en muchos monasterios de las ciudades lombardas (Milán, Cremona, Brescia y Mantua), regresó a su ciudad natal, donde pudo desarrollar sus habilidades, tanto que empezó a dedicarse a la elaboración de un vocabulario. La primera edición del Dictionarium Latinio fue publicada en 1502, por el tipógrafo Dionisio Bertocchi, pero se consideró incompleta, debido a las adiciones inadecuadas y omisiones realizados por la propia imprenta. El Calepio inmediatamente comenzó a trabajar para mejorar y completar su trabajo, realizando en un corto tiempo una segunda edición. La edición del diccionario de 1502 era monolingüe en latín y contenía muchas citas. La versión publicada en 1509, fue en cuatro idiomas: hebreo, griego, latín e italiano. Continuó por un año más su trabajo, sin embargo a causa de la ceguera sobrevenida, no podo ver el resultado de sus labores. Murió en su convento en 1511, y su trabajo fue completado por los frates. Los resultados se vieron cuando en 1520 el bergamasco Bernardo Benaglio imprimió la vigésimo cuarta edición, considerado el vocabulario definitivo, hoy conocido en toda Europa como Calepino, en honor a su inventor, gracias al hecho también que, más tarde, su trabajo tendrá un carácter multilingüe, con versiones en muchos idiomas modernos. Incluso hoy en día en la lengua italiana la palabra "calepio" es sinónimo del vocabulario.

Castelli Calepio

Castillo de los Condes Calepio

Visualizzazione ingrandita della mappa

Si te interesó esta entrada también te puede interesar la historia de la Primera Biblia Hebrea impresa.

http://it.wikipedia.org/wiki/Ambrogio_Calepio
http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Calepio

Conociendo historias

2011-08-30T15:47:00.000-07:00

Municipalidad de Zanica

Conociendo Lugares, hoy será conociendo historias, porque contaré una que escuché hace algunos días en una charla de café, de una persona que conocí de manera casual, y que teniendo toda la semblanza típica de un italiano del norte de Italia, me manifestó su orgullo de tener en sus antepasados orígenes meridionales (cosa curiosa si se considera la centenaria rivalidad que existe en Italia entre los padanos del norte y los terrones del sur). Todo empezó cuando hizo un comentario sobre un personaje típico de la tradición bergamasca, llamado Gioppino, el cual según se dice, nació en Zanica.

Gioppino es un títere que tiene como característica principal tres malformaciones típicas del bocio, las cuales pareciera las lleva con mucho orgullo, como si se tratase de un collar distintivo, lo simpático es que toda los componentes de su familia, padres, hermanos y abuelos tienen la misma característica.
Resulta ser que en los siglos pasados, el bocio afectaba una gran parte de la población bergamasca, en particular la más pobre que habitaba las zonas rurales y de montaña, donde la mala nutrición provocaba ésta enfermedad por la falta de iodo, se cuenta que la comida diaria consistía en un simple plato de polenta al cuál le metían un pedazo de queso.

Centro histórico de Zanica

Además del bocio la falta de vitaminas B y C también los sometía con frecuencia a sufrír enfermedades como la pelagra y el escorbuto respectivamente. El pelagra era tan difundida en italia que se la llamaba lepra italiana o lombarda a tal punto que su nombre definitivo deriva del italiano que significa piel áspera (pelle agra), que contribuían a aumentar los casos de demencia y como consecuencia las autoridades en vez de resolver el problema del déficit nutricional, se limitaban a ampliar los manicomios.

Mi ocasional interlocutor me explicaba que había hecho una investigación histórica para entender porqué su familia, al igual que muchas otras importantes familias bergamascas, distinguidas por un notable progreso económico en el pasado, tenían orígenes pullese (pugliesi) en sus antepasados. Encontró la explicación en una medida que había tomado el podestá de Bergamo, con la cuál promovía la inmigracón al territorio de productores pulleses de vino, porque según cuentan, habían descubierto, que el vino de 18° que elaboraban, era rico en propiedades nutritivas que ayudaban a combatir las mencionadas enfermedades, los productores pulleses comienzan a radicarse en la zona, haciendo desparecer (se dice), dichas enfermedades en solo 5 años.

Será verdad? ... por lo pronto escuchar la historia me resultó muy amena y a partir de ahora beber un buen vaso de vino podría llegar a ser un hábito muy pero muy saludable (dijo un famoso alcohólico anónimo).

Actualización del 31/08/2011

Contribución realizada por la Dra.Sharon Miko Schoenberg Birt a quién agradezco:

Beneficios de Salud en general:

• Anti-envejecimiento, mejora la función pulmonar, una reducción en la enfermedad de las arterias coronarias, mantiene los vasos sanguíneos saludables, prevención de las úlceras, las células cancerosas mueren por la proteína en la piel de las uvas roja, la prevención del accidente cerebrovascular (las arterias limpias por los polifenoles en la piel de la uva roja), la disminución del riesgo de cáncer de ovario, huesos más fuertes, disminución del riesgo de accidente cerebrovascular, y un menor riesgo de ataque cardiaco en hombres con presión arterial alta. Estas son sólo algunas de las investigaciones y estudios sobre los beneficios del vino. Hay otros beneficios derivados de los ingredientes o aditivos en el vino (también durante el proceso de fermentación).

Fuentes:

• Anti-envejecimiento en la piel de la uva roja (Harvard Medical School en Boston, 2004)

Beneficios de Salud Pulmonar:
• Mejora la función pulmonar de los antioxidantes en el vino blanco (American Thoracic Society, 2002)
Beneficios de Salud del corazón:
• La enfermedad coronaria reducida (Universidad de California, Davis, 1995)

• Los vasos sanguíneos en personas mayores (de la Universidad de Ferrara en Italia, 2004)
Prevención de Úlceras:
• Úlcera de las bacterias que causan reducida (American Journal of Gastroenterology, 2003)
Prevención del cáncer:
• Las células cancerosas murieron por la proteína en las pieles de la uva roja (University of Virginia Health System, 2004)
Prevención del accidente cerebrovascular:
• Las arterias limpias por los polifenoles en la piel de la uva roja (William Harvey Research Institute, 2002)

Beneficios de Salud de la Mujer:

• Disminución del riesgo de cáncer de ovario (Instituto Queensland de Investigación Médica de Australia, 2004)
• fortalecer los huesos (Investigación Gemelas y la Unidad de Epidemiología Genética, Hospital St. Thomas de Londres, 2004)
• Menor riesgo de accidentes cerebrovasculares (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 2001)
Los hombres de Beneficios de Salud:
• Menor riesgo de ataque al corazón de los hombres con presión arterial alta (Worcester Medical Center en Massachusetts, 2004)

La catedral vegetal

2011-08-29T15:09:00.000-07:00

Dicen que el carácter esencial de la obra de arte no radica en su precio de compra-venta, ni en su eventual éxito de público, o en el lugar que ocupe en la historia, ni siquiera en su virtud creadora, sino en su valor simbólico, y este es un buen ejemplo de ello.

"... la línea vertical, es símbolo del infinito, del éxtasis, de la emoción. El hombre para seguirla, se detiene, alza los ojos hasta el cielo, abandona su directiz normal. La línea vertical se rompe en el cielo, se desvanece en él; nunca encuentra obstáculos ni límites, engaña acerca de su longitud, es, por esto, símbolo de lo sublime." (Bruno Zevi)

La manera en que hoy en día algunos artistas defienden el restablecimiento del contacto con la naturaleza se identifica con posturas próximas al ecologísmo, pero bien se podrían interpretar como una forma original de romanticismo, si los comparamos con los movimientos artísticos de finales del siglo XIX o comienzos del XX.

Los artistas del paisaje tiene que abandonar el taller, indagar en la naturaleza, sustituír la tela o el cincel por los campos y las herramientas tradicionales, para lograr conjugar la biología con la estética a través de obras a veces frágiles y efímeras, otras fuertes y perdurables que tienen como principio común no perturbar el entorno.

Estas propuestas artísticas son concebidas para evolucionar con el paso del tiempo, adquiriendo una nueva dimensión de frente a la visión del artista donde el objeto tiene un mensaje esperanzador a las futuras generaciones. El concepto de duración en el tiempo aparece profundamente ligado al trabajo de Giuliano Mauri.

Uno de los aspectos más interesantes de su filosofía creativa es la observación de como la naturaleza adopta la forma propuesta por el artista de un lenguaje arquitectónico ya profundamente arraigado como imágen en la memoria común. Las inumerables iglesias y capillas que se encuentran diseminadas por todo el territorio generalmente se localizan en zonas elevadas y son fácilmentes distinguibles desde distintos puntos de observación, seguramente son el elemento arquitectónico más característico de la región y en particular en Oltre Il Colle donde se encuentra esta obra a los pies del Monte Arera, sin dejar de resaltar otro elemento típico del paisaje bergamasco (hoy en desuso) que son los roccolos, es decir las antiguas tramperas de pájaros, cuya técnica artesanal seguramente a sido el principal elemento de inspiración en la técnica de construcción de esta catedral verde (siendo el roccolo un verdadero patrimonio cultural de la región, seguramente merecerá a continuación un post específico de parte mía).

Observando la obra paisajística me vino a la memoria una respuesta de Antonio Gaudí cuando le preguntaron si no le parecía que se estaban tardando demasiado los trabajos para finalizar la Sagrada Familia y este respondió que su "comitente" tenía todo el tiempo necesario para esperar su obra, más allá de su conocida profunda fe religiosa, una curiosa respuesta considerando su avanzada edad al momento, sabido es que no llegó a ver su obra finalizada, como tampoco Giuliano Mauri, que no la vió ni siquiera comenzada, ya que fué inciada poco después de su muerte, bajo la dirección de su hijo Roberto Mauri.

También pensé en otra referencia gaudiana, la interpretación de las columnas de la Sagrada Familia como árboles cuyos follaje conforman la cobertura del espacio, claro, en éste caso llevados a la concreción no en manera figurativa.

Otro concepto a resaltar es el hecho de que los pequeños árboles de Haya Común (Fagus sylvatica) plantados al interno de los "pilares" formados por troncos de castaños y abetos, crecerán al interno de estos, los troncos cumpliendo la función de tutores anticipan la forma que tendrá la "catedral verde" una vez que las Hayas se hayan desarrollado, entre 15 y 20 años de acuerdo a las estimas (las hayas crecen a razón de 30 cm al año aproximadamente), una vez pasado este período de tiempo la naturaleza hará su parte degradando los tutores.

http://www.parcorobie.it/cattedrale_vegetale.asp

http://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_Mauri

El re-corre caminos

2011-08-25T11:27:00.000-07:00

Y un día se me dio por darle la vuelta la lago, ¿por qué no?, partí de Sarnico a las hs.16:00 en sentido oeste (para estar del lado del agua) y regresé por el este a las hs.20:00, 64 Km con una parada técnica de 15 minutos para un suministro alimentario. Fotos pocas, porque tenía miedo de perder el promedio calculado y me alcanzara el atardecer, pero claro no podía dejar de traerme algún recuerdo del "yiro".

Visualizzazione ingrandita della mappa

La fuente de una historia

2011-08-23T07:18:00.000-07:00

Generalmente cuando se habla de historia se citan las fuentes de referencia, en este caso la fuente se podría considerar como una doble metáfora, ya que Adrara San Martino se encuentra en los Pre Alpes donde nacen los afluentes del Po y es desde aquí que a finales del siglo XIX partieron en busca de fortuna los hermanos Bizioli con destino al Río de la Plata, transformandose en pioneros de la fotografía argentina. Claro que recorriendo hoy en día este pequeño pueblo de montaña es difícil encontrar alguien que recuerde esta particular circunstancia de la historia, pero el hecho me hizo reflexionar de como, al igual que un pequeño arroyo de montaña, une su destino al de un curso de agua de mayor caudal, del mismo modo una simple historia de inmigrantes se suma a la historia de una entera nación.

César Bizioli (1847- 1914) Pintor y fotógrafo italiano. Estudia pintura en la ciudad de Bérgamo y allí aprende también fotografía. En 1871 llega a Buenos Aires con el propósito de dedicarse a la retratística, pero no puede desembarcar debido a la epidemia de fiebre amarilla. Entonces para ganar algo de dinero comienza a realizar fotografías al colodión y fotopinturas de los pasajeros y la tripulación del barco. A su llegada se aloja en la fonda de los italianos y se dedica a fotografiar, en los muelles del puerto, a los compatriotas que llegan al país. En diciembre de 1872 logra registrar un "procedimiento para mejorar el efecto fotográfico", que constituye la primera patente argentina del rubro fotográfico. En 1873 trabaja con Egidio Capitanio, también procedente de Bérgamo y amigo de la familia, en el estudio que éste poseía en la calle Cuyo 243, llamado Fotografía Capitanio. Luego, César establece su propio negocio en la calle Cuyo 401, al que pronto se suma su hermano menor, Isaac, que había llegado a la ciudad en 1874. El establecimiento pasa a llamarse, entonces, Bizioli Hnos. El 1879, deja a Isaac a cargo del estudio y vuelve a Bérgamo para casarse con Antonieta Colsigoni. En marzo de 1882 vuelve a Bs. As y trae consigo las placas seca adelantándose a muchos de sus competidores. En 1887, los hermanos abren una sucursal en La Plata. En 1893, abre un nuevo local en la calle Rivadavia 2142, esta vez en forma independiente. Hacia 1900, César regresa definitivamente a Bérgamo y muere allí en 1914.

Los hermanos Bizioli entraron a formar parte de la aristocracia argentina de aquella época, haciendose amigos del entonces presidente argentino Bartolomé Mitre, sujeto de muchas de sus fotografías.
Intrigado sobre cuales serían las fotografía de Bartolomé Mitre, hice una pequeño rastreo por la web de las fotos que podrían ser de los Bizioli, y solo encontre una que me daba la certeza de que fuera realizada por ellos, sin embargo las demás me resultaron interesantes por las diferentes actitudes del personaje ante la camara, ya sea por la excesiva formalidad característica de los retratos de aquella época o la manifiesta naturalidad propia más de la nuestra.
Cabe notar en algunas de las fotos seleccionadas la posición de la mano dentro del ábito, como habitualmente estamos acostumbrados a observar en los retratos de Napoleón Bonaparte.

Visualizzazione ingrandita della mappa

http://www.apellidositalianos.com.ar/fotografos_italianos.htm

Arquitectura en estado puro

2011-08-15T03:51:00.000-07:00

La tradición musulmana exige que, al menos una vez en la vida, cada fiel cumpla el camino que Mahoma hizo desde la Mecca a Medina. En el primer milenio del cristianismo comienzan a recorrerse las tres rutas consideradas sagradas. La primera conducía hasta la tumba de San Pedro, en Roma: los peregrinos de éste camino tenían como símbolo una cruz y eran llamados "romeos". La segunda llevaba al Santo Sepúlcro, en Jerusalén y los que seguían éste recorrido eran llamados "palmeros", porque tenían como símbolo las palmas con las cuales Cristo fué saludado cuando entró en la ciudad. Y por último existía un tercer camino que conducía hasta los restos mortales del apóstol Santiago, los peregrinos que emprendían éste viaje tenían como símbolo un concha marina. Claro contar los orígenes de las peregrinaciones puede parecer una tarea sencilla si en cambio trataramos de enumerar todos lo lugares de peregrinación que existen en la actualidad.

Nosotros, los arquitectos, tenemos nuestros propios lugares de peregrinación, llevamos como símbolo nuestras cámaras fotográficas y los más avezados un cuaderno de dibujos, por cierto, no son lugares donde necesariamente descansan los restos de algún santo o sus reliquias, pero si son sitios que han servido de reflexión e inspiración a grandes maestros de la arquitectura, además de ser referimiento inevitable de cualquier libro de historia de la arquitectura que se precie, y muchas veces terminan siendo emblema del territorio donde se encuentran, cuando no Patrimonio de la Unesco.

Conociendo lugares, propone uno de esos sitios, dejando que el lector descubra, siguiendo el recorrido para alcanzarlo, de cual lugar se trata, siendo de gran ayuda, la vista panorámica que se ve al comienzo.

Dato informativo: el tiempo empleado para realizar todo el recorrido a pie fué de 20 minutos.
Aclaración: algunas imágenes de paisajes naturales que parecen contrastar con el perfil de la callejuela, son las que se permiten apreciar desde los portones enrejados que dan a la misma.

El Foso Bergamasco

2011-08-09T08:07:00.000-07:00

Siempre me gustó la historia, pero quizás más que la de solo libros, aquella que se puede recrear, ya sea visitando museos, monumentos o lugares históricos; en ésta ocasión se me ocurrió complementar el placer de los paseos en bicicleta con la exploración del territorio en lo que concierne al confín histórico entre dos grandes estados de la Edad Media, me refiero al Ducado de Milán y la República de Venecia.

En estos días apareció una noticia que informaba sobre la construcción en Grecia de un enorme foso a lo largo de la frontera con Turquía, destinado a frenar la inmigración clandestina, la noticia llama la atención por lo original, considerando la cantidad de muros que han sido construídos o se están construyendo en el mundo por motivos similares y/o por razones de seguridad. Pués bien, me pareció oportuno postear sobre un foso que fué construído hace más de 700 años, el llamado Foso Bergamasco, y si bien el objetivo principal de la empresa desaparecido, algunos tramos aún se conservan y son utilizados en la agricultura.

Bergamo como territorio de frontera era disputado permanentemente por los distintos señores feudales de la época, es así que se decide construír un canal de división del territorio que partiendo del río Adda (limite natural de los territorios) atraviesa parte de la llanura Padana hasta el río Serio para después continuar hasta llegar al río Oglio, recorriendo aproximadamente 35 Km. de frontera.

La fecha convencionada de inicio de los trabajos es el 9 de marzo de 1267 cuando viene firmada una tregua entre las ciudades de Cremona y de Bergamo, a continuación de la guerra que había envuelto a las dos comunas lombardas aleadas con familias güelfas y gibelinas. Fué en 1427 que la República de Venecia decide utilizar el foso para fijar su propio confín. Tenía un ancho de 5 metros y a lo largo de su recorrido existían campamentos militares que patrullaban la frontera y que servían no solo de vigilancia, sino también como almacenamiento de alimentos y centro de la actividad agrícola, como por ejemplo el Castillo de Pagazzano y el Castillo de Liteggio.

Plano de 1781, impreso en Venecia

En la comuna de Boltiere había una aduana que la dividía de Pontirolo, situado en el territorio del Ducado de Milán. En 1500/1600, toda esta zona de frontera fué sujeta a repetidos saqueos por parte de bandidos y de la ocupación de los franceses, españoles y suizos.

Diario El Mundo: "Grecia construye un foso para frenar ..."
Los Muros en el Mundo: http://www.slideshare.net/mschilman

Sitio de la Provincia de Bergamo: http://www.provincia.bergamo.it

Poco para ver, mucho para contar

2011-08-03T01:16:00.000-07:00

Y sí, a veces uno espera encontrar quién sabe que cosa, cuando tiene la oportunidad de visitar un lugar, algo que te sorprenda por lo original, por su complejidad o por lo inesperado, y no siempre es así, claro que el ejemplo de la cañonera de San Giovanni, no es cierto un buen ejemplo, pero me sirve para reflexionar sobre como uno debería apreciar un lugar con características de monumento o simplemente con vocación de testimonear la historia, del mismo modo que cuando uno aprecia una obra de arte, no es cierto que lo importante es el mensaje que uno recibe en forma personal, sino que es importante el conocimiento que tengamos de las circunstancias que generaron esa obra. Sí, podemos tener sensaciones individuales por experiencias pasadas pero siempre será más enriquecedor condimentarlo con el conocimiento de los hechos históricos.

La cañonera de San Giovanni forma parte de la cinta amurallada de la parte más antigua de Bergamo conocida como Città Alta (siempre voy a estar en la disyuntiva si debo traducir los nombres propios, cierto que llamarla de San Juan en este caso, me suena como si llamara Ratón Luisito al Topo Gigio, la percepción del sonido que acompaña un nombre en el idioma original, debería prevalecer sobre la estricta traducción literal). Como decía, las construcciones son silenciosas, muy silenciosas y somos nosotros que debemos aprender a entender que es lo que nos dicen, interpretando sus formas y leyendo su historia.

Desafortunadamente este lugar también ha sido noticia en estos días por un hecho trágico que e leído en el diario donde la imprudencia le costo la vida a un turista francés (L'ecco di Bergamo). Curiosamente uno días antes había ido a conocer el bastión siendo observador circunstancial de una divertida escena en la que una señora intentaba hacer descender por la escalera metálica que se ve en la foto, un perro mestizo de mediana talla que luchaba con todas sus fuerzas como pegado al suelo con solo las patas delanteras apoyadas sobre el primer peldaño de chapa perforada, el animal era tan aspaventado que viendo la insistencia de su patrona le dije que no valía la pena bajar por lo que había para ver, eran 8 metros de escaleras para bajar y suficientes menos de 5 minutos para recorrer el lugar. Pensando lo que sucedió con el turista francés cualquiera podría pensar en un especie de instinto premonitorio del animal. "El miedo no es sonso" es un refrán que vale para los animales y humanos por igual, "La estupidez no tiene límite" solo vale para los humanos.

Después de haber permanecido oculta durante más de 200 años, una parte del baluarte de San Giovanni en Città Alta, volvió a ver la luz. Cuando el uso militar de la cañonera ya no era necesario, el acceso a los subterraneos, considerados peligrosos, fueron rellenados con tierra, ya que los residentes estaban acostumbrados a caminar por las murallas. La excavación ha puesto al descubierto la estructura original diseñada por los ingenieros de Venecia.

Es interesante destacar el relevamiento realizado con tecnología láser para evitar sorpresas durante las escavaciones.

Area que ocupa la cañonera dentro del bastión

En realidad las murallas de Città Alta fueron construídas en épocas romanas y modificadas varias veces en los siglos sucesivos.

El 31 de Julio de 1561, con la llegada a Bergamo del conde Sforza Pallavicino, se iniciaron los trabajos para la realización las nuevas murallas de la ciudad. El utilizo de bastiones y plataformas defensivas fueron desarrollados en Italia y después difundidas en toda Europa, cuando las viejas murallas medievales resultaron inútiles contra el utilizo de cañones con más poder destructivo (ver Palmanova).

En 1578, entre las 16 plazas (baluartes y plataformas) iniciadas solo tres se podían en realidad decir terminadas. Las otras, entre las cuales la de San Giovanni, no habrían podido ayudar a la defensa. Solo en julio de 1590 el bastión y la cañonera alcanzan una efectiva eficiencia militar.

El día de Navidad de 1796 las tropas de Napoleón entraron en Bergamo y con la dominación francesa cesó el uso militar de las murallas y comenzaro los usos civiles que de todas maneras no faltaron ni siquiera en el período veneciano, con la atribución a los hotelanos de las fosas e con las plantaciones de moreras en los glacis. Actualmente las autoridades del municipio desde algunos años promueven un huerto comunal con finalidad social.

Las murallas, que constituyen uno entre los más importantes ejemplos de fortalezas construídas por los venecianos sobre tierra firme, fueron edificadas para consolidar los confines del basto territorio veneciano y para desconjurar eventuales ataques de parte del Imperio Español. Las murallas no fueron curiosamente jamás utilizadas con finalidad militar. Actualmente se ha formado una asociación que tiene como objetivo realizar un proyecto en manera conjunta con países del área dálmata, Grecia (seguramente incluirán Creta) y Chipre que poseen testimonianza de fortificaciones similares, para proponer en forma de “multisitio” que las fortificaciones venecianas sean inscriptas en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, como “Las obras de defensa venecianas entre el siglo XVI y XVIII en el Mediterráneo”, ojalá tengan éxito porque creo que las merecen y daría una valorización mayor al atractivo turístico del territorio.

Aquí enlazo más fotos tomadas en la ocasión.

http://amicidellemura-bergamo.myblog.it/

http://es.wikipedia.org/wiki/Traza_italiana

http://amicidellemura-bergamo.myblog.it/album/cannoniera-di-san-giovanni/page1/

http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_murate_italiane

Visualizzazione ingrandita della mappa

Siendo una realización reciente en la foto de google todavía no se ve la intevención efectuada.

Una novela sin final

2011-08-02T07:47:00.000-07:00

Esta es una historia de amor que me contaron, una historia como tantas otras vistas en las telenovelas o escuchadas en la vida cotidiana. Como toda novela cuenta de una bella jóven nacida en una familia de buena posición económica y de alto nivel cultural, que transcurrió su infancia rodeada de benestar y de una vida cómoda con una educación inmejorable. La riqueza de su familia se componía de ricas tierras de coltivo y minas de carbón. Valonia, ese era su nombre, va creciendo con mucha gracia y estilo, siendo muy admirada por todos sus parientes y vecinos. Pasan los años y conoce un jóven, llamado Flandes, de condición humilde cuyo padre trabajaba como minero en una de las minas de carbón de la familia de Valonia.

Flandes recuerda de su infancia cuando caminaba con su madre por el vecindario y ésta se esmeraba en hacer notar a las personas con que se cruzaba como le hablaba en francés, siendo que en su casa solo sentía hablar neerlandés.

El tema es que Flandes se enamoró perdidamente de la belleza de Valonia y ésta a su vez también le correspondió a su amor, viendo en él un muchacho fuerte, trabajador y con ganas de superarse. Valonia e Flandes se casaron y fueron felices, ella se ocupaba de la organización de la casa y él comienza a trabajar con más energía y entusiasmo que antes, logrando con los años tener una posición económica superior a la heredada de su amada esposa, quién a su vez, también con el pasar de los años comienza a perder la belleza de su juventud y su familia ya no posseé tanta riqueza ya que los tempo habían cambiado y la agricoltura y la minería no rendían los frutos de otros tempo, así como las nuevas industrias de producción de bienes en la que se ocupaba Flandes y es así que perdiendo la atracción que sentía por la belleza de Valonia y el interés por su familia, el matrimonio entra en crísis y deciden separarse, el proceso lleva muchísimos años y como en todo divorcio, se enfrentan con tener que resolver el problema de los hijos, y es que del amor entre ambos había nacido una hija llamada Bruselas, que había heredado la belleza y el estilo de su madre y admirada por todos, al punto que gracias a su atractivo personal todos sus parientes y amigos deseaban estar a su lado y organizar eventos y reuniones en su casa, los cuales llenaba de orgullo a sus padres en conflicto, a tal punto que se dieron cuenta que mientras ellos discutían sin ponerse de acuerdo sobre la separación de los bienes, sus familiares y amigos continuaban incrementando las riquezas que éstos bienes generaban, haciendo caso omiso al problema de la separación, lo que hacía más difícile la toma de decisiones, lo curioso es que al momento, nadie sabe cual será el final de ésta historia.

El parlamento belga lleva más de 400 días sin lograr un acuerdo para formar un gobierno.

Flandes concentra la mayor parte de la riqueza nacional de Bélgica. La actual economía flamenca está basada principalmente en las exportaciones. Flandes tiene la mayor tasa de exportación per cápita en el mundo.

Valonia ha sido siempre una región minera y agrícola, fuente del aumento del poder económico de los valones en la Bélgica del siglo XIX. Pero el cambio económico y la industrialización de Flandes durante los años cincuenta, junto con los procesos de reconversión de la siderurgia, la han puesto en un segundo plano en el estado belga. (fuente: Wikipedia)

Bruselas es una ciudad llena de contrastes y la foto no deja dudas.

De Milán a Fara Gera d'Adda

2011-04-27T03:54:00.000-07:00

Ya con anterioridad escribí un post sobre los canales milaneses (navigli), en éste caso se trata del Naviglio de la Martesana, que parte del río Adda, confín natural entre las provincias de Milán y de Bergamo en la región de la Lombardia, donde su historia está muy vinculada a los proyectos y trabajos realizados por Leonardo Da Vinci, comenzando por la Gioconda cuyo paisaje de fondo se considera tomado quizás de dicho río.
En efecto su contributo en aquel tiempo, fué precisamente del 1484 al 1500, Leonardo era huésped de la corte sforzesca y fueron muchos especialmente en el ochocientos, a acreditarle la invención de las esclusas y una directa participación a la realización de las de la Martesana. Lo cierto es que sólo en el boceto Imagen Esquemática de Milán en planta y en perfil horizontal, la Martesana viene reportada por Leonardo como ya realizada, mientras en una sucesiva página se ven detallados dibujos y apuntes relativos alla esclusa de San Marco, que determinarán las modalidades constructivas hidráulicas para el futuro. Es en cambio seguro que en el 1516 Francisco I encargo a Leonardo, en ocasión de su segunda estadía ambrosiana, un proyecto para un enlace directo de Milán con el Adda, por encima del trayecto no navegable, entre Paderno e Trezzo.
Leonardo dió dos posibilidades de solución: la abertura de un nuevo canal que de Paderno se dirigiese al oeste atravesando la llanura antes de dirigirse al sur al altura de Milán o, en alternativa, un complicado proyecto con canales, pozos y túneles escavadas en la roca viva por encima del lado derecho del río, donde después fué construído el Naviglio de Paderno.

Idea demasiada audaz para ser realizadas, con los medios con que se contaban entonces a disposición. Ambos proyectos fueron reportados en detalle, con hasta el cálculo de los costos, en el Código Atlántico. El sueño sforzesco de conectar Milán directamente con el lago de Como debió esperar casi tres siglos para realizarse; el desnivel del Adda entre Brivio e Trezzo después de muchos tentativos fué superado dal Naviglio di Paderno sólo en Octubre de 1777, durante el reinado de María Teresa de Asustria.

En el puente de Groppello se encuentra una gran rueda, el "rudun", con un diámetro de 7 metros, construído con 8 palas y deseado por Carlos Borromeo en el 1618 para llevar el agua al nivel de la calle y permitir así la irrigación de las huertas y los jardínes de la residencia arzobispal. La rueda actual fué reconstruída de manera fiel a la original. Al lado del puente son todavía visibles los antiguos lavaderos sobre el canal. (fuente: Wikipedia)

La canción que acompaña éste video pertenece al cantautor italiano Roberto Vecchioni, ganador del último Festival de San Remo, y narra la historia de un soldado que, sobreviviente a la guerra recién terminada, está festejando haberse salvado del peligro, cuando al improviso entre la muchedumbre vé una mujer vestida de negro, personificando a la muerte. Creyendo que sea allí por él, escapa a una ciudad lejana (Samarcanda), pero justo en aquél lugar, encuentra la muerte que lo sorprende. El destino quiso que el soldado, por miedo a la muerte, haya escapado precisamente donde la muerte lo esperaba. La canción de 1977, según el autor está inspirada en una fábula oriental presente en el íncipit del romance Apuntamiento en Samarra de John Henry O'Hara, muchas historias similares fueron contadas durante distintos períodos, pero la más antigua se encuentra en el Talmud.

Artículo sobre el tema de la muerte:
http://www.ucm.es/info/especulo/numero41/gestomu.html

Visualizzazione ingrandita della mappa

150 años de la Unidad de Italia

2011-03-17T08:56:00.000-07:00

Hoy 17 de Marzo se festeja la Unidad de Italia, hace 150 años en esta fecha se corono a Victor Manuel II , Rey de Italia (hasta ese momento era el Rey de Cerdeña y Duque de Saboya) concretando así, al cabo de numerosas luchas, la unidad nacional de todos los estados de la península, por eso que mejor que hoy para mostrar imagenes de mi último viaje a Turín donde muestro los alrededores del palacio real de la ciudad, que fué la primera capital de la Italia unida.

Si te interesa saber como estará festejando el que hubiera sido "futuro Rey de Italia" mirá este video:

http://www.youtube.com/watch?v=0AHyZj-3T5Y , ... más allá de las bromas a las que es sometido este humilde muchacho, y las acusaciones de corrupción a su padre no se puede negar que los Saboya forman parte, interese o no, de la historia de Italia, lo que no sabía es que tuviera un sitio personal y otro de familia.

Que dice Wikipedia sobre la Unidad de Italia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Unificaci%C3%B3n_de_Italia

Visualizzazione ingrandita della mappa

El Barba de Oléra

2011-02-27T14:45:00.000-08:00

Ya en un post anterior intenté definir lo que era un burgo o aldea medieval, pero es en la definición de la Real Academia Española donde mejor se describe el orígen de la comunidad de montaña de Oléra:

burgo (Del b.lat. burgus, y éste del germ. *burgs)

1. m.p.us. En la Edad Media, fortaleza construida por los nobles feudales para vigilar los territorios de su jurisdicción, donde se asentaban grupos de comerciantes, artesanos, etc.

2. m. p.us. Aldea o población muy pequeña, dependiente de otra principal.

Es el caso de Olèra, una comunidad de montaña fracción de Alzano Lombardo en el valle del Serio y en época medieval se cree tenía funciones de aduana en la ruta que unía este valle con el del río Brembate.

El tema es que se anunciaba mal tiempo para el domingo, asi que decidí salir el sábado a dar un vuelta en bicicleta, el día no se pronosticaba de lo mejor, hacía frío y con posibilidades de lluvia, de todas maneras pensé de que en un par de horas no sucedería nada y manotié la máquina fotográfica por las dudas, no vaya a ser que me arrepintiera como el sábado pasado, por haberme perdido de hacer unas interesantes tomas, en ésta oportunidad finalicé las fotos con la imágen de un viejo pastor que se encontraba trabajando en una collina detrás de una iglesia, mientras regresaba me divertía pensando que tenía un gran parecido al abuelito de Heidi. Como acostumbro a hacer cada vez que regreso de un lugar que no conozco pruebo buscar alguna información interesante del lugar, en internet y para mi sorpresa descubro en un sitio muy bien realizado del pueblo, un video, de un programa transmitido hace algun tiempo por televisión que consistía en una entrevista al viejo pastor que había casualmente fotografiado, el tema más curioso de la entrevista, era que de joven había decidido no cortarse la barba desde que hizo el servicio militar, actualmente mide más 1.70 m de largo.

Aquí la entrevista al Barba: http://www.olera.it/video/index.php?vd=105

Aquí el sitio de la localidad: http://www.olera.it

Entre todas las cosa interesantes encontré el único "políttico" que es digno de admiración:

El políttico de Olera

Ver mapa más grande

Giacomo Quarenghi, el arquitecto de la corte rusa

2011-01-02T07:51:00.000-08:00

Ha juzgar por la diferencia de contenidos ofrecido por la versión en inglés de Wikipedia sobre ciertos personajes en comparación con la versión en italiano, se diría que nadie es profeta en su tierra pero en el caso de Giacomo Quarenghi se podrìa hacer un excepción, considerando que en su Bérgamo natal fué ampliamente reconocido, si bien la mayor parte de su obra fué realizada en la Rusia de los zares; una calle céntrica lleva su nombre, más conocida en realidad por las continuas redadas policiales en busca de malvivientes y clandestinos, también lleva su nombre un instituto de enseñanza técnica entre otros, pero lo que quería comentar es referido a la idea que en Europa detrás de cada ángulo se encuentra un pedazo de historia, y no hay mejor prueba de ésto que lo vivido personalmente en mi pueblo cuando paseando mi perro por el vecindario en una fría tarde de domingo, pasaba por el frente de una vivienda donde me llamó la atención un friso de piedra sobre la entrada con el famoso león alado que identifica la territorialidad véneta; despertada mi curiosidad decidí acercarme para poder leer la placa que se encontraba al lado del portón, la cual decía: "AQUÍ VIVIÓ GIACOMO QUARENGHI ARQUITECTO DE PETERSBURGO"

CRONOBIOGRAFIA

1744 Giacomo Quarenghi nació en Capiatone, fracción de Rota d'Imagna, en la provincia de Bérgamo, 21 (o 20) de septiembre. Es el segundo de cinco hijos de Giacomo Antonio Quarenghi notario y María Rota.La familia tiene un antiguo origen, con edificios de propiedad en la ciudad de Bérgamo, donde reside. Tanto el padre Giacomo Antonio como su abuelo Francisco, notario y agrimensor, se dedicaron a la pintura con cierta regularidad. En particular, recordamos varias obras de Francisco en iglesias del Valle Imagna.

1750-1760 Giacomo asistió al colegio Mariano de Bergamo donde recibió una sólida formación en humanidades, pero se siente más atraído por el dibujo y la pintura, estudiando bajo la guía de los pintores Paolo Bonomini y Giovanni Raggi.

1761-1768 Fué enviado a Roma por su padre para completar su formación artística. Asistió brevemente al estudio de Anton Raphael Mengs, a continuación, con Stefano Pozzi. Conoce su coetaneo Vincenzo Brenna, a través del cual se acerca al estudio de la arquitectura. El nuevo curso de sus estudios se desarrollan con los arquitectos Paolo Posi, Derizet Antoine e Nicola Giansimona. Se apasiona por los estudios musicales. El encuentro con el Tratado de Andrea Palladio "Cuatro Libros de Arquitectura" es para él, un joven arquitecto entusiasta en busca de una dirección estable artística, una verdadera iluminación. Comenzó el estudio de la Roma antigua y moderna, a la cual dedico dibujos de vista de numerosos monumentosEs con Derizet que combina el tema de la relación entre la música y la arquitectura.

1769 Los monjes benedictinos de Subiaco le encomendaron la reconstrucción del interior de la iglesia de Santa Escolástica.

1771 El joven Quarenghi se hace amigo del compositor Jommelli, pero pronto abandonó la búsqueda de correspondencias entre las proporciones musicales y arquitectónicas, la pasión por la música le acompañará durante toda la vida.

1771-1774Participar en el concurso de la Academia de San Lucas con el proyecto de una catedral, obteniendo el segundo premio. Realizó un viaje de formació por Italia, estudiando detenidamente los monumentos de la arquitectura, en Veneto puede observar directamente la obra de Palladio. En Venecia se hizo amigo de los arquitectos Temanza Tommaso y Giannantonio Selva. Realiza diversas tareas par el Inglés Sir Arundell Conde de Wardour (proyectos de una capilla y su altar) y algunas obras menores en Bérgamo.

1775 Segundo viaje por el norte de Italia con una etapa en Venecia.Se detiene en Bérgamo, donde se casó con María Fortunata Mazzoleni.Para la corte de Suecia realiza la tumba del rey Federico II.

1776 Nacimiento de la primogénita Teodolinda.

1779 El 1° de septiembre, Quarenghi la firma de un contrato por el cual fue reclutado "como un arquitecto virtuoso" en la corte de San Petersburgo, durante un período de tres años. Parte con su esposa, dejando a su amigo Giannatonio Selva designado para completar la sala de música en el Capitolio, encargado por Abbondio Rezzonico Senatore di Roma.El viaje de los cónyuge Quarenghi a Rusia comienza en Venecia, sigue por Viena, Potsdam, Berlín, Königsberg, Mitava, Riga, Derpt y Narva.

1780 En los primeros días de enero llega a San Petersburgo (su esposa dio a luz un hijo ya en las cercanías de la capital), y entró en servicio a la corte imperial de Catalina II. Inicia así su extraordinaria carrera como arquitecto en Rusia, diseñando y construyendo a un fuerte ritmo, tanto en la capital imperial como en las fincas de la zona, o en Moscú. Junto a la frenética actividad profesional, incluso en el primer período de su permanencia en su nueva tierra, Quarenghi encuentra tiempo para cultivar su pasión por el dibujo realizando una importante colección de vistas panorámicas de paisajes.

Las primeras realizaciones son en los alrededores de San Petersburgo (Peterhof, Pavlovsk y Tsarskoe Selo). En Moscú, interviene en la realización del Palacio de Catalina (comenzado en 1771).

1780 -1790 Hace contactos artísticos con los arquitectos Starov, N.D. L'vov, C. Cameron, Ju.M. Fel'ten, I.V. Neelov entre otros.

1783 El trabajo comenzó en la capital (Academia de Ciencias, Galería de la Logia de Rafael, la Bolsa de Valores, Banco del Estado, Talleres de los plateros, etc). Entre los logros más conocidos de este período esta el Teatro Hermitage (1783-1787).

1785 Una carta autobiográfica enviada a su amigo bergamasco Luigi Marchesi se convierte en referencia esencial para todas las biografías quarenghianas, en ella enumera una cantidad extraordinaria de proyectos y realizaciones.

1787 Publica "Théatre de l’Hermitage de Sa Majesté l’Impératrice de Toutes les Russies".

1790 Nacimiento de su hijo Giulio, futuro arquitecto.

1791 Publica "Le nouveau batiment de la Banque Impériale de Saint-Pétersbourg".

1793 Muere su esposa, al final de su cuatordigésimo embarazo.

1794 Sus hijos Federico, Giulio, Catherine y Romilda parten a Italia acompañado por gente de confianza, ante la imposibilidad de dejar por parte del padre los compromisos profesionales.

1796 Muere Catalina II. Asciende al trono su hijo, Pablo I. El nuevo emperador, a pesar de estar en contra de las preferencias de la madre en todos los ámbitos, sigue confiando en el trabajo de Quarenghi. La tarea principal de este período es la Capilla de los Caballeros de Malta, lo que le significa ser nombrado en 1800 Caballero de Justicia de la Orden.

1796 Viaja a Moscú para la coronación del emperador Pablo I y realiza una serie de dibujos de los monumentos antiguos, que ilustran el estudio a ellos dedicado de N.A. L'vov.

1801 Pablo I muere. Asciende al trono Alejandro I. A partir de él, pero sobre todo de su madre, la emperatriz Maria Fedorovna, Quarenghi recibe numerosos encargos importantes, como los de las tiendas en el Palacio Anickov a lo largo del canal Fontanka, el cuartel de la guardia de caballería, o el Instituto Smol'jni y el Instituto Catherine.

1810 Después de que en años anteriores había dado a la prensa los dibujos de algunos de sus principales logros, publica los proyectos de obras públicas realizadas en San Petersburgo: "Edifices construits à Saint Pétersbourg d’après les plans du Chevalier de Quarenghi et sous sa direction".

1810 -1811 Desde el otoño de 1810 al verano 1811 se encuentra en Bérgamo; el viaje para volver a ver su patria, a menudo programado en los noventa y nunca concretado, finalmente se lleva a cabo. Fué recibido con festejos y todo tipo de atenciones, durante su estancia en Bérgamo aprovecha de resolver cuestiones familiares pendientes de mucho tiempo. El Municipio de Bérgamo encarga al pintor Giuseppe Poli un retrato para colocar en la sala municipal entre los más ilustres bergamascos. Recibió el encargo de diseñar un arco triunfal en honor de Napoleón, de realizarse en Colognola en el camino a Milán, comenzarán los trabajos, pero no se terminan debido al cambió del clima político, y es demolido.

1810 -1820 contactos artísticos con los arquitectos Anno Domini Zakharov y V.P. Stasov.

1811 Se casa en segundas nupcias con Laura María Blanca Sottocasa. A principios de noviembre regresa a San Petersburgo, acompañado por su hijo Giulio, que se convierte en su colaborador del estudio (será el divulgador de la obra de su padre como editor del volúmen "Construcciones y dibujos realizados por el arquitecto Giacomo Quarenghi de Su Majestad el Emperador de Rusia, Caballero de Malta y San Walodimiro ilustrada por el Cav. Giulio su hijo", publicado en Milán en 1821 y en dos volúmenes en Mantua en 1843 a 1844).

1814 En San Petersburgo, realizada por encargo del zar Alejandro I, el Arco de Narva, para celebrar la victoria del ejército ruso sobre Napoleón. Incluso en los últimos años de la ocupación de brillantes Quarenghi.

1817 Quarenghi muere en San Petersburgo el 18 de febrero (2 de marzo, según el nuevo calendario). Fue enterrado en el Cementerio Católico Luterana Volkov. Perdida la memoria del lugar del entierro, los restos fueron encontrados después de una larga búsqueda durante la celebración quarenghiane de 1967, y se trasladaron al cementerio del Monasterio Alexander Nevsky.

Fuente: Comune di Rota d'Imagna, pueblo natal de Giacomo Quarenghi

Visualizzazione ingrandita della mappa

El imperio efímero

2010-10-20T16:19:00.000-07:00

Maximiliano de Habsburgo contaba apenas con 32 años cuando llegó a México, convencido por los conservadores de que todo el pueblo mexicano apoyaba al nuevo Imperio.

Nacido en 1832 en el Palacio de Shoenbrün, cercano a Viena, Maximiliano tenía una gran atracción por el mar, por lo que, cuando eligió su carrera, se decidió por la naval. Realizó numerosos viajes por el mediterráneo; exploró el norte de África y las costas de Brasil.

Ya casado con Carlota, hija del rey Leopoldo de Bélgica, su hermano Francisco Fernando lo nombró gobernador del reino Lombardo-Véneto. Fue en su castillo de Miramar, frente al Mar Adriático que recibió a la comisión de los conservadores que le ofrecían el gobierno mexicano y la creación de un imperio. Maximiliano tuvo que renunciar a la corona de Austria y firmó los tratados de Miramar con Napoleón III en los cuales éste se comprometía a mantener las tropas francesas en territorio mexicano durante 6 años.

El emperador y su esposa llegaron finalmente a la ciudad de México el 12 de junio de 1864.

Desde el principio Maximiliano se inclinó por elegir a liberales moderados, lo cual molestó mucho a los conservadores. Sus primeras acciones fueron la reorganización de la Academia de San Carlos, la fundación de los Museos de Historia Natural y de Arqueología, y la Academia Imperial de Ciencias Literatura.

Maximiliano decretó la religión católica como la oficial del Imperio, pero mantuvo los principios de la reforma liberal: alejó al clero del gobierno, dispuso la gratuidad en los servicios religiosos, y pidio que toda correspondencia con Roma pasara por la censura del gobierno antes de enviarse al lugar determinado. El emperador declaró fuera de la ley a todo guerrillero que siguíera combatiendo al Imperio, y por este decreto fueron fusilados José María Arteaga y Carlos Salazar, ambos generales republicanos.

Parecía haber un poco de estabilidad y de supremacía conservadora en México cuando Prusia amenazó atacar a los franceses, y los estadounidenses, que ya terminaban su guerra de secesión, comenzaron a protestar contra la estancia del ejército francés en México.

Napoleón resolvió retirar las tropas dos años antes de lo pactado con Maximiliano. Éste, al saber la noticia, decidió abdicar, pero Carlota lo convenció de que no lo hiciera y se embarcó hacia Europa, para exigir a Napoleón que cumpliera su palabra y pedir ayuda al Papa.

Ni uno ni otro quisieron ayudar a Maximiliano, y estando en Roma, Carlota enloqueció. Su hermano la instaló en un castillo de Bruselas, previa estadía por un tiempo en el Castelleto de Miramare, donde permaneció hasta 1927, cuando murió.

A Maximiliano se le informó que su esposa había fallecido, por lo que reincidió en su deseo de abdicar. Sin embargo, la llegada de los generales leales Miramón y Márquez a Veracruz lo reanimaron y lo hicieron permancer en México.

Tras la derrota de Miramón en Aguascalientes, Maximiliano quiso reforzarse en Querétaro. Sin embargo, al saber de la derrota de Márquez en la ciudad de México, decidió rendirse, con la esperanza de que lo dejasen regresar a Europa.

Preso en el convento de la Santa Cruz, en Querétaro, fue sentenciado a muerte junto con Miramón y Mejía, que no lo abandonaron. A pesar de las solicitudes de ministros europeos e incluso estadounidenses, la sentencia se llevó a cabo en el Covara en el actual Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867.

En agosto del mismo año, llegó a Veracruz la fragata "Novara" (la misma que lo trajera sólo 3 años antes) en la cual se trasladarían los restos del Emperador al panteón de los Capuchinos, en Viena.

VERA CRUZ (1954)

Film ambientado en el período en que se desarrolla la revolución mexicana, donde la personificación de Maximiliano no es demasiada acertada considerando que en aquel momento no contaba con más de 35 años.

View Larger Map

Un capítulo aparte merecen las distintas historias en torno a la muerte de Maximiliano de Habsburgo

Para lectores poco impresionables artículos sobre la increíble y macabra historia del cadáver de Maximiliano

Vicisitudes de un cadáver: Maximiliano en el templo de San Andrés
http://www.cmmayo.com/maximilian-la-muerte-del-emperador.html
http://nuevavidavirtual.wordpress.com/2010/01/14/nuevas-y-crueles-aportaciones-sobre-maximiliano-de-otro-depravado-lector/

Y a continuación artículos sobre la curiosa y bien fundada teoría que Maximiliano quizàs por ser masón como Benito Juárez, fue salvado de la muerte y cambió su identidad por un enigmático personaje llamado Justo Armas
http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/la-otra-historia-de-maximiliano-ii/
http://www.skyscraperlife.com/el-salvador/33417-vivio-en-realidad-maximiliano-de-habsburgo-y-emperador-de-mexico-en-el-salvador.html

Iglesia de Via Paderno en Seriate

2010-10-12T14:46:00.000-07:00

http://www.flickr.com/photos/marioschilman/seriate

http://www.botta.ch/

http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Botta

Visualizzazione ingrandita della mappa

Sotto il Monte Giovanni XXlll

2010-10-05T16:02:00.000-07:00

26 de noviembre de 2001

El legado de Juan XXIII

Marcos Aguinis

Fuente:

Un sol enrojecido descendía sobre las aguas que bañaban las resplandecientes costas de Estambul. Sobre un mirador elevado, no distante del palacio Topkapi, un hombre de complexión robusta parecía fascinado con la maravilla del crepúsculo. Pero en su corazón no había placer, sino angustia. Entrecerraba los ojos para captar la lejanía y enviar su bendición a un frágil barco de refugiados judíos que en ese momento escapaba de la persecución nazi y pretendía ingresar en la Palestina clausurada por el Reino Unido. La humanidad había incrementado sus prácticas monstruosas, persiguiendo y haciendo morir con abominable ligereza.

Recordaba que cuando había llegado a Turquía en 1934 como delegado apostólico, no imaginó siquiera que iba a convertirse en un motor de salvamento, que sería visto como la última esperanza de miles, que bombardearía a los nuncios de otros países y abrumaría al secretario de Estado vaticano e incluso al mismo Santo Padre con sus exigencias de ayuda.

Monseñor Angello Giuseppe Roncalli había nacido en noviembre de 1881 cerca de Bérgamo, ayer hizo exactamente 120 años, en una familia de labriegos rústicos. Ingresó en el seminario durante su pubertad, y en 1904 se doctoró en teología y ordenó sacerdote. Continuó sus estudios con ahínco y trabajó nueve años en la secretaría del episcopado de Bérgamo, donde adquirió una profunda experiencia sobre las miserias sociales. En la Primera Guerra Mundial fue capellán. Más adelante fue convocado a Roma y luego enviado a Bulgaria como visitador apostólico. Allí se interesó por conocer a fondo las iglesias orientales; su excelente desempeño lo ascendió a nuncio ante Grecia y Turquía, donde pasó los años de la Segunda Guerra Mundial.

En 1944 fue transferido a París, luego actuó como primer observador permanente de la Santa Sede ante la Unesco y en 1953 lo designaron cardenal y patriarca de Venecia, dignidad con la que esperaba poner término a su carrera. Pero en 1958 ocurrió lo más inesperado: fue elegido Papa. Adoptó el nombre de Juan XXIII en homenaje al más joven y querido de los apóstoles, y porque los papas de ese nombre tuvieron reinados cortos; él ya había cumplido 76 años. Pero un breve lustro le alcanzó para refutar a quienes lo consideraron un personaje de transición.

En su primer discurso expresó interés vigoroso por los cristianos separados y por la paz mundial. En menos de tres meses puso en marcha los trabajos del trascendental Concilio Vaticano II. Firmó dos encíclicas que hicieron historia: Mater et Magistra y Pacem in terris . Hizo estallar elaggiornamento e inyectó en la Iglesia aires de renovación y ejemplaridad que generaron asombro.

Se lo llamó el Papa Bueno, pero más que bueno fue coherente y dueño de una valentía impresionante. Cuando tuve la fortuna de estar a su lado en Castelgandolfo, como miembro de una delegación médica, advertí su llaneza, resolución y bonhomía, que jamás se borrarán de mi recuerdo.

Se lo admira por lo mucho que realizó como Papa, pero es escasa la información que se ha difundido sobre sus méritos anteriores. En esos trabajos secretos y arriesgados se fogueó su corazón. Atravesó lúgubres corredores que le enseñaron a ser expeditivo y contundente. Conoció a los hermanos separados y conoció de cerca a los judíos perseguidos. Los conoció tanto, y comprendió de una forma tan vibrante la tragedia de su historia milenaria, que escribió un poema en el que acusaba a los antisemitas de portar la infame marca de Caín. Fue él quien abolió la absurda acusación de deicidio e inauguró un diálogo que no cesa de enriquecerse.

La Fundación Internacional Raoul Wallenberg inauguró una campaña para el reconocimiento de la acción humanitaria desplegada por el nuncio Roncalli durante la Segunda Guerra Mundial. El lanzamiento de esa acción tuvo lugar en la misión de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, con la presencia del secretario de Estado vaticano cardenal Angelo Sodano.

Ya comenzó el relevamiento histórico de las acciones que puso en marcha durante los siniestros años del Holocausto. Es la parte menos conocida de su biografía. Mantuvo estrecho contacto con líderes sionistas de Palestina e intervino ante diversas personalidades expresando que consideraba justo que los judíos retornasen y se independizasen en su terruño ancestral.

Aunque se desempeñaba como nuncio ante los gobiernos de Grecia y Turquía, se ocupó de las víctimas que aparecían por todos lados. Hannah Arendt, en su libro Men in dark times ("Hombres en tiempos oscuros") relata que al estallar la guerra el embajador alemán Franz von Pappen le solicitó que interviniese ante Roma para que la Santa Sede brindara un apoyó explícito a Hitler. La respuesta del nuncio fue: "¿Y qué debo decir sobre los millones de judíos que sus compatriotas están asesinando en Polonia y Alemania?"

En 1940 recibió a refugiados polacos que le informaron sobre lo que estaba ocurriendo en su patria; tomó nota de lo que le dijeron y luego los ayudó a viajar a Tierra Santa. Se interesó por los judíos de Francia y pidió la intervención del nuncio en ese país. Se esmeró por rescatar 20.000 judíos de Eslovaquia en peligro de ser deportados a los campos de la muerte. Intervino en Croacia. Se dirigió al rey Boris de Bulgaria para rogar que brindase clemencia a sus judíos amenazados. En 1943 se ocupó de los judíos de Italia septentrional, a los que consideraba sus paisanos. Pidió el compromiso del nuncio en Rumania para impedir la tragedia de los judíos radicados allí y, personalmente, rescató cientos de huérfanos. Consiguió, además, que el gobierno rumano accediera a permitir la salida de un barco fletado por Turquía rumbo a Tierra Santa con 1500 perseguidos. Se involucró en Hungría apenas comenzada la ocupación nazi.

A esa actividad febril se deben agregar dos iniciativas extraordinarias. Una es el envío al arzobispo de Budapest, Angelo Rotta, por medio del correo secreto del Vaticano, de miles de "certificados de inmigración" a Palestina. Con ese instrumento pudo salvar incontables vidas. Eran pasaportes o certificados de nacionalidad expedidos por países neutrales, a menudo latinoamericanos, que entregaban en forma gratuita diplomáticos de espíritu noble o se compraban a funcionarios consulares corruptos.

La segunda iniciativa fueron los certificados de "bautismo de conveniencia". Era un audaz invento de Roncalli que orillaba la ilegalidad respecto del derecho canónigo. Pero no había límites ante la urgencia de socorrer multitudes condenadas a las cámaras de gas. Miles de niños, mujeres y varones atravesaron ceremonias de bautismo que no los comprometía definitivamente, pero que los nazis, en sus arbitrarias construcciones teóricas, reconocían como una credencial que permitía salir del país.

Años después, cuando Papa, recibió a representantes de las comunidades judías del mundo. Descendió del trono con los brazos extendidos y reprodujo una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. Con lágrimas en las mejillas exclamó: "¡Yo soy José, vuestro hermano!" Al inaugurar el Concilio Vaticano II, pese a que aún no existían relaciones diplomáticas con Israel, ordenó que la bandera de ese país flameara en la plaza de San Pedro.

Su tenaz y decidido compromiso con los que sufren, su amplitud de criterio y su visión profética explican la coherencia de una vida y de una obra. La humanidad aún tiene mucho para aprender de tan maravilloso apostolado.

Leído en: http://www.raoulwallenberg.net/?es/roncalli/

De sarcófagos, momias y papiros

2010-10-03T15:18:00.000-07:00

Fe de errata: Cuando digo Emanuel Filiberto ll, tendría que haber dicho Victor Manuel ll

Si estos videos no te resultaron aburridos aquí hay más:

Sarcófago e papiros
Momia de niño
Templo de Ellesija
Adornos funerarios
Reina Tolomaica
Esfinges, dioses y reyes

Para saber más:
http://www.museoegizio.it
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Egipcio_de_Turín

El gueto de Venecia

2010-09-30T13:57:00.000-07:00

Los primeros judíos llegaron a Venecia entorno al siglo XIV, y eran sobre todo mercaderes y banqueros, que vivieron respetando siempre las condiciones, incluso financieras, que establecían los órganos del poder veneciano. En 1516, un decreto aprobado por el Senado confinaba a todos los judíos de la ciudad a una pequeña isla de Cannareggio, que estaba unida a la ciudad solo por dos entradas, que durante la noche se cerraban.

A causa de las fábricas de fundición que había en esta zona, “fundir” se decía “gettare”, está zona se llamó gueto, que después pasó a ser un término usado en todo el mundo para los enclaves judíos (ver también El gueto de Iseo). Los hebreos perdieron muchas libertades: podían salir del gueto solamente de día y tenían que ponerse señales y sombreros para que los reconocieran, podían trabajar solo en el ámbito del comercio textil, del préstamo de dinero y en la medicina. A pesar de que estaban controlados por una magistratura especial, dentro del Gueto conseguían administrarse entre sí, muy a menudo se asociaban o creaban cofradías de beneficencia y lugares de culto.

La posición de Venecia era muy ambigua: aceptaba su presencia para beneficiarse financieramente, pero les restaba libertad porque los consideraba inferiores respecto a los cristianos. Con el tiempo, el número de judíos fue creciendo, por lo que se tuvo que agrandar el Gueto y en muchos edificios se construyeron más plantas para darles cobijo. A mediados del siglo XVII, en Venecia residían más de 5000 hebreos.

Cuando llegó Napoleón en 1797, las puertas del gueto fueron demolidas, pero los Austriacos las volvieron a levantar casi inmediatamente. Hay que esperar a la Unidad de Italia para que los judíos tuvieran los mismos derechos. Con el régimen fascista y la promulgación de las leyes raciales, muchos judíos venecianos fueron deportados a los campos de concentración, como se recuerda en la pared de la Escuela Española. Hoy en día, en Venecia viven unos 500 hebreos, de éstos, sólo 33 viven en el Gueto, pero el barrio sigue conservando sus características étnicas. Hay cinco escuelas donde, dependiendo de la estación, se celebran ceremonias. En la Scuola Grande Tedesca [Escuela Grande Alemana] está el Museo Hebraico, en el que se conservan objetos de culto y profanos que van del siglo XVII al XIX.

View Larger Map

Fuentes: www.venecia.es

http://it.wikipedia.org/wiki/Ghetto_di_Venezia

www.ghetto.it

Redipuglia

2010-09-25T08:11:00.000-07:00

Trincheras blindadas construídas por la infantería italiana durante las acciones ofensivas de Junio y Julio de 1915 conocidas como las Batallas del Isonzo donde se estima perdieron la vida 300.000 soldados italianos y 200.000 soldados astro-hungaros.

View Larger Map

http://it.wikipedia.org/wiki/Sacrario_Militare_di_Redipuglia

http://es.wikipedia.org/wiki/Batallas_del_Isonzo

Pueblo Obrero Crespi d'Adda

2010-09-24T15:08:00.000-07:00

Italia encabeza merecidamente la lista de países con mayor número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, si bien al dìa de hoy son 45, el número continuaría a crecer con la postulación de nuevas candidaturas.

Durante la Revolución Industrial son numerosas las propuestas de crear pueblos que resolvieran los problemas de las ciudades afectadas por los cambios socio-económicos producidos por el crecimiento industrial. En general todas se nutrían de una corriente de pensamiento conocida como Socialismo Utópico, de los cuales hubo muchas ejemplos concretos, pero que paradojicamente solo uno se mantuvo hasta nuestros días sin pertenecer a esta filosofía, sino todo lo contrario, ya que surge de una iniciativa privada que pretende dar respuesta a las necesidades propias de los obreros que trabajan en una industria de familia.

Crespi d'Adda, en el municipio de Capriate San Gervasio, constituye ciertamente el ejemplo más importante de Pueblo Obrero en Italia tanto por el perfecto estado de conservación como por la ejemplaridad de la estructura urbanística. Los Crespi, familia de tejedores, iniciaron su actividad en el 1878. Sabiendo que en esta zona había mucha mano de obra disponible y viendo la posibilidad de realizar un canal industrial a lo largo del Adda para aprovechar la energía hidráulica. Esta era la época de los grandes empresarios, al mismo tiempo dueños y filántropos, inspirados en una doctrina social que ve alrededor de la fábrica desarrollarse con continuidad la vida de los obreros. Cristoforo Crespi fue el fundador. Edificó los llamados "palasòcc", pero fue con la llegada de su hijo Silvio, educado en Inglaterra, que se hizo un proyecto para todo el pueblo.

El principio era regalar a todos una casa, con jardín y huerto, y ofrecer los servicios necesarios, de los baños públicos a la escuela, de la iglesia al campo deportivo, de la asociación recreativa al pequeño hospital. Y después el teatro, el comercio alimentario, los bomberos, el lavadero, la banda de música, la colonia estiva, el curso de economía doméstica… Todo conducido por el mismo Silvio Crespi, excepcional figura de empresario y testarudo hombre político. El esquema urbanístico es simple: a lo largo del río está la fábrica con sus altísimas chimeneas y al lado la villa-castillo de los propietarios. Las casas obreras están dispuestas en más calles paralelas, al sur hay un grupo de casas más tardías, para los empleados y los dirigentes. Al principio del pueblo se encuentra la iglesia, y al lado la escuela. La iglesia, con formas neorrenacentistas, reproduce S. Maria de Busto Arsizio. Las otras construcciones son todas de gusto neomedieval, importante para el romanticismo lombardo, con preciadas decoraciones de terracota y acabados de hierro forjado. Apreciables los prospectos de la fábrica: el castillo y la central hidroeléctrica, joya de arqueología industrial aún en funcionamiento. Monumento nacional es el cementerio, dominado por el mausoleo Crespi: una torre-pirámide de “cepa del Adda” decorada, entre eclecticismo y liberty.

De Crespi d’Adda, pedanía del municipio de Capriate San Gervasio, testimonio único en el mundo de Pueblo Industrial de finales del 1800, asombran el excepcional estado de la conservación de los edificios y de la estructura urbanística y su colocación en el interior del curso medio del Adda – cuna de la revolución industrial italiana - riquísimo de testimonios históricos y artísticos. Pero sobre todo asombra el hecho de que, al contrario que los demás pueblos similares, en Italia y en el mundo, haya mantenido, junto a la integridad de los edificios, sus funciones sociales y productivas, acogiendo una comunidad viva, con la fábrica en funcionamiento hasta el 2004.

Fuente: Ente de Turismo de la Provincia de Bergamo

Ver mapa más grande

Para profundizar:
http://www.villaggiocrespi.it
http://www.crespidadda.org
http://www.crespidadda.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Crespi d'Adda
Sitio de la UNESCO

La sinagoga que no fué

2010-09-12T11:29:00.000-07:00

Fe de errata: Cuando digo que estoy a 167 mt. de altura en realidad estoy a 85 mt. en el llamado "templeto" hasta donde llega el ascensor, si bien esa es la altura total considerando la "guglia" o aguja.

Para profundizar:
http://es.wikipedia.org/wiki/Mole_Antonelliana
http://www.museonazionaledelcinema.it/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn

Actualización del 14/09/10

Vajont, una tragedia anunciada

2010-09-05T13:47:00.000-07:00

Para profundizar: El desastre del Vajont

Visualizzazione ingrandita della mappa

Una ciudad ideal

2010-08-30T14:35:00.000-07:00

Fe de erratas:
1) Digo que la plaza es un octógono cuando es un hexágono.
2) Digo que fué fundada en el siglo XV cuando en realidad fué fundada en el siglo XVI
3) Digo concretización cuando debería haber dicho concreción, si bien la Real Academia Española parece que me lo perdona.

http://www.palmanova.it/

http://es.wikipedia.org/wiki/Palmanova_(Italia)

http://101lugaresincreibles.com/2011/02/7-fuertes-con-forma-de-estrella.html

http://www.casarurallabrezosa.com/node/16

STUPINIGI

2010-08-28T13:08:00.000-07:00

View Larger Map

http://es.wikipedia.org/wiki/Pabellón_de_caza_de_Stupinigi

Cortina d'Ampezzo

2010-08-27T09:25:00.000-07:00

ANDEN 21

2010-08-25T14:24:00.000-07:00

Hoy regresé de visitar distintos lugares de Italia, traje muchísimas fotos para compartir, pero al contrario de lo que sería más lógico, muestro la última foto obtenida mientras esperaba el tren que me llevaría a casa.

La placa recordatoria la descubrí por casualidad fotografiando un modelo a escala de la Estación Central de Milán con las últimas modificaciones que se realizaron para modernizarla, se encuentra en el andén 21.

http://www.binario21.org/index.htm

Torre del Popolo - Palazzolo sull'Oglio

2010-05-30T10:20:00.000-07:00

Visualizzazione ingrandita della mappa

Castel Liteggio

2010-04-11T13:34:00.000-07:00

Este castillo fué construido en el siglo XV por los Visconti en una posición estratégica para el lugar, justo en la frontera con la República de Venecia. Todavía se pueden ver los muros almenados y el foso, detalles que lo identifican como una fortaleza en el momento de su construcción. Como se puede ver la construcción se encuentra en pésimas condiciones y de abandono total al punto de ser evidente el peligro de derrumbe.

Visualizzazione ingrandita della mappa

Bajando desde el Castillo de San Vigilio

2010-04-09T16:23:00.000-07:00

Si todos los caminos llegan a Roma, todos los senderos deben bajar de Città Alta, porque son inumerables, en éste caso elegimos uno que partía desde lo que queda del Castillo de San Vigilio, el punto más alto de la ciudad uno de los lugares más estratégicos desde el punto de vista militar en épocas pasadas; seguramente han sido muchos los asedios soportados; por aquí pasaron sucesivamente Romanos, Francos, Franceses, Españoles, Venecianos y finalmente Austríacos quienes emprendieron una política de desmantelamiento de las principales estructuras militares. En 1829 fueron demolidas algunas partes del castillo entre las cuales la monumental puerta de acceso. El recorrido por los senderos empedrados, atraviesa huertas y jardines pertenecientes a las viviendas señoriales que rodean las murallas de Bergamo Alta como también es llamada la parte de mayor interés histórico y más atractiva de la ciudad de Bergamo.

Milán a vista de ojos

2010-04-06T16:07:00.000-07:00

Muchas veces me preguntan si Bergamo queda cerca de Milán, yo siempre contesto que depende del tráfico, pero si la pregunta es en términos geográficos la respuesta está aquí.

Bergamo se encuentra a 50 Km de distancia de Milàn, sin embargo a pesar que ésta es una de las ciudades con el aire más contaminado de Europa, en días diáfanos como el de ayer, después de un día de copiosa lluvia es posible observar la "skyline" de la ciudad capital de la Lombardía. El tiempo de recorrido medio desde la Città Alta de Bergamo, hasta el centro de Milán es de apróximadamente 1 hora en auto.

Aumentando la fotografía en su dimensión original, 8 Megapixel, es posible observar mayores detalles

Imágen 3D de Google Earth del centro de Milán

Punto desde donde ha sido tomada la foto

Clicar aquí para ver la Mura Veneta en google maps

En próximos post haré referencia a distintos aspectos de ésta interesante y bien conservada muralla.

4 horas por la Padania

2010-04-01T13:38:00.000-07:00

Coincidiendo con las jornadas FAI aprovechamos en ir a conocer dos recientes restauraciones realizadas en la localidad de Lurano en el sur de la provincia de Bergamo, zona perteneciente a la llanura padana hoy mejor conocida como la Padania. La primera se trataba de la restauración de la antigua iglesia de San Lino con un interior en claro estilo barroco. La visita al parque natural fuè motivada para conocer los reservorios de agua (fontanili) que utilizaban los antiguos agricultores del lugar y que consistìan en pequeños lagos formados por escavaciones del terreno realizadas donde había aguas surgentes. La segunda visita es al santuario de Nuestra Señora de la codorniz reabierto tras una extensa restauración de los importantes frescos presentes en el interior encontrados debajo del revoque. Al respecto una curiosa leyenda que tiene como protagonistas los Suardi y los Agliardi, dos familias muy destacadas e importantes en la época medieval. Estos, durante una batuta de caza se estaban contendiendo un ejemplar de codorniz recién muerta, durante la disputa el ave milagrosamente reanuda el vuelo, lo que permite la reconcialición de los contendientes.

Recorrido nocturno por Urgnano

2010-03-29T03:44:00.000-07:00

El castillo de Soncino

2010-01-05T17:37:00.000-08:00

La "Rocca" (fortaleza en italiano) fué edificada en el siglo XV (entre 1473 y 1475) por encargo del duca Galeazzo Maria Sforza. El diseño ejecutivo se debe al arquitecto militar cremonese Bartolomeo Gadio, mentras los trabajos fueron posteriormente seguidos por maestranzas soncineses, hasta alcanzar el aspecto final que comprendía nueve torreones a lo largo de un kilometro y medio de muralla. Los Sforza mantuvieron la propietdad hasta 1499, cuando pasó a los venecianos; en 1522 sufrió el asedio del Lautrec, mariscal de Francia, que fué al final vencido. Después servir de refugio a Francesco II Sforza, pasó a los franceses y a los españoles, perdiendo así la función originaria, hasta que la familia milanesa de los Stampa, que habían ricibido el marquesado de Soncino un feudo de Carlo V, la destino a residencia. El último asedio fué en 1705 por parte de Eugenio de Savoia, mentras en 1876 el último propritario, el marqués M. Cesare Stampa, lo donó al Comune, quién confió la restauración al arquitecto Luca Beltrami.

Entrando desde la puerta occidental de la muralla, después de haber superado el foso, se erige la fortaleza, construida totalmente en ladrillo, compuesta de dos recintos cuadriláteros separados de foso y de cuatro torres, angulares, que recuerdan las macizas murallas almenadas. La particolar y compleja concepción arquitectónica del castillo/fortaleza lo hacen considerar una del las construcciones más interesantes de la Lombardia.

En varias oportunidades el castillo fué utilizado para escenario de películas entre las cuales la más conocida internacionalmente fué Ladyhawke en 1985, si bien también es importante menciona "El oficio de las Armas" de Ermanno Olmi más conocido por su muy premiado film "El Arbol de los Suecos" ya comentado en uno de mis primeros post.

Afiche del film Ladyhawke

La imprenta hebrea de Soncino

2010-01-03T17:00:00.000-08:00

Los origenes de la imprenta en Soncino se remontan a mediados del siglo XV, cuando se radican en ésta ciudad una familia judía proveniente de Speyer (Speier) en Alemania.

El fundador de dicha familia fué Moshéh da Spira, que huye de Alemania en 1441 y llega a Italia septentrional para abrir un banco de empeño, una de las poquísimas actividades permitidas a los judíos en la edad media.

Sin embargo en 1472, fue fundada la casa de Monte di Pietà que fue colocada justo en frente de la sede ocupada por la familia judía, dónde también se realizaba la concesión de préstamos siendo ésta gestionada por la comunidad cristiana, quienes aplicaban las tasas de interés más bajas. Por lo tanto, la familia da Spira vió mucho más reducido su volumen de negocio y se ve obligada a transformar la sede en una imprenta.

El nieto de Moshéh, Israel Nathan, médico, proyectó la imprenta, pero solo su hijo Yehoshúa Shelomóh llevó adelante la empresa. Prosiguieron en la actividad tipográfica los hijos del hermano Moshé, Gershóm y Shelomoh. La producción de libros inició en diciembre de 1483 con la la edición del Talmúd Babilonés Masseket Barakot (tratado “Bendiciones”). Fueron impresas aproximadamente treinta ediciones entre las cuales la más importante fué la Primera Biblia Hebrea Completa en 1488.

El extraordinario éxito de ese negocio se debe a la visión que tuvo Israel Nathan en utilizar la técnica más reciente de tipos móviles de imprenta, cuya autoría es tradicionalmente ligada a Gutenberg. Sucede que la familia que se había asentado en Soncino venía de una ciudad situada en las cercanías de Maguncia, Alemania, el hogar de Gutenberg creador de la primera biblia impresa. Un episodio sobresaliente de la imprenta se verifica en abril de 1488 cuando viene impresa la Primera Biblia Hebrea Completa, estupendo ejemplar en el cual eran presentes las vocales representadas por puntitos y de rayitas colocados junto a las consonantes.

Esta particularidad tiene antiguos origenes, al principio el alfabeto hebreo resultaba carente de vocales; sucesivamente a causa de la difusión de los textos escritos, las vocales eran agregadas al texto en un segundo momento y no directamente en la fase de impresión (en una primerísima fase no existían del todo).

En 1490/92 la imprenta cierra, a causa del clima hostil hacia los judíos que se estaba creando un poco en toda Europa. La familia de Speyer continuó su trabajo en diversas ciudades italianas, entre las cuales Brescia, Rimini, Pesaro y Nápoles para terminar emigrando primero a Salónica y después a Constantinopla, continuando a firmar sus trabajos con el nombre de Soncino, ésto ocurría porque los judíos no tenían un apellido, sino que era costumbre en aquella época tomar el nombre de la ciudad de dónde provenían.

Uno de los más importantes impresores a nivel mundial entre fines del XV y el inicio del XVI fué justamente Gershom Soncino, el único a imprimir en italiano, griego y latín.

La primera edición impresa de la biblia, pero solo la parte correspondiente a la Torá aparece en Boloña el 26 de Enero de 1482 realizada por Abraham ben Hayyim dei Tintori (Dei Pinti) di Pesaro, sobre la base de un manuscrito en español. Por ese motivo, además de muchas publicaciones parciales de los libros de la biblia, la primera edición impresa del texto hebraico completo es la Biblia de Soncino, en 3 volúmenes, realizada en 1488 por Ghersom Soncino.

La edición conocida como Biblia de Berlín fué impresa siempre por Ghersom Soncino en 1494 y es una revisión de la Biblia de Soncino, la cual fué utilizada por Martín Lutero para la traducción del Antiguo Testamento y que actualmente se conserva en Berlín de dónde toma su nombre.

Fuentes: Wikipedia

Clusone

2009-12-20T15:28:00.000-08:00

Para profundizar:
Clusone en Wikipedia

Oratorio_dei_Disciplini en Wikipedia

Restauro del reloj de Clusone

Obras maestras

Costa di Mezzate

2009-12-13T15:10:00.001-08:00

...Cuantos secretos escondidos en lo profundo del tiempo conservaran estos muros, testigos de historias de nobles caballeros y humildes campesinos ... Tan solo la presencia de sus piedras logran mantener con tenacidad la geometría del artesano...

Selvino

2009-12-09T14:25:00.000-08:00

Habíamos teminado recién de almorzar, un poco tarde como es habitual para un día feriado, ella me preguntó si podíamos ir a algún lado y yo pensé que como era invierno era un poco tarde porque oscurecía muy temprano y por mis adentros pensé que no prodría hacer nunguna foto interesante.

Como quién no quiere la cosa pregunté: y adónde?, y ella dijo Selvino.

Sí, en realidad no era lejos solo 19 Km, pero cuarenta minutos de auto por camino sinuoso en zig zag y de todas maneras llegaríamos con muy poca luz. Curioso que hasta Albino una localidad intermedia eran solo 10 Km y de ahí por línea de aire menos de 3Km a Selvino, asique la solución era ir por el aire, y así lo hicimos.

Aquí el trazado http://www.funivie.org/pagine/earth/impianti/details.php?file=825

Fotos y videos en Flickr http://www.flickr.com/photos/marioschilman/sets/72157622963413350/

Visualizzazione ingrandita della mappa

LOS CANALES MILANESES

2009-10-20T14:24:00.000-07:00

Los Navigli de Milano son canales artificiales construídos entre 1179 (Naviglio Grande) y el siglo XIX (Naviglio Pavese) que tenían el triple objetivo de vía de transporte, para permitir el acceso a la ciudad ya sea desde el río Tesino, o desde el Adda, de irrigación y defensivo ya que era un modo rápido de movilizar tropas en caso de necesidad.
Con el transcurrir del tiempo estas motivaciones fueron cambiando quedando principlamente destinados a irrigación y como reguladores de los cursos de agua de la provincia de Milán.
Sobre los Navigli transitaron además de innumerables mercaderías, el mármol usado para la construcción del Duomo de Milán, y en tiempos más recientes también fueron utilizados para el transporto de las bobinas de papel dirigidas a las rotativas del más importante diario de la región, el Corriere de la Sera.
En la segunda mitad del siglo XIX, a continuación de la introducción del tranvía y por motivos de higiene, se inició a pensar en la cobertura de los tramos de la ciudad de los Navigli, cobertura iniciada recién en el año 1929.
Durante los dramáticos bombardamientos aliados que tenían como objetivo la destrucción de las comunicaciones terrestres, éstas vías fluviales sirvieron para seguir abasteciendo la ciudad.
Actualmente el término "Naviglio" en Milán, identifica los dos tramos descubiertos del Naviglio Grande y del Naviglio Pavese que se pueden ver hasta su encuentro en la zona conocida como la Darsena, y en sentido más general el área comprendida entre los dos Navigli caracterizada por la presencia de numerosos negocios de anticuariados, confiterías y locales nocturnos.

Visualizzazione ingrandita della mappa

MATEMATICA Y ARQUITECTURA

2009-10-17T13:04:00.000-07:00

Dentro de las jornadas anuales de Bergamo Ciencia, hoy asistí en el recientemente restaurado Teatro Social a un charla del arquitecto Daniel Bosia centrada en su experiencia en la proyectación arquitectónica a partir de conceptos matemáticos que muchas veces se encuentran en la naturaleza.
Daniel Bosia conduce Advance Geometric Unit de Arup con sede en Londres y tiene una basta experiencia en diseño estructural, diseño de puentes y programación. Ha trabajado en Arup durante más de diez años, y ha colaborado con arquitectos de gran renombre internacional como Daniel Libeskind, Toyo Ito, Enric Miralles y Nicholas Grimshaw.

Como esta indicado en su sitio (http://www.arup.com/Project/Browse.aspx) Arup fué fundado en 1946 con un enfoque inicial en la ingeniería estructural, primero llamó la atención del mundo con el diseño estructural de la Opera de Sydney, seguida de su trabajo en el Centro Pompidou en París. El Arup se ha convertido desde entonces en el estudio de diseño e ingeniería más grande del mundo con una organización multidisciplinaria y diversas ramificaciones distribuídas en los cinco continentes. Sus trabajo más recientemente para las Olímpiadas 2008 en Pekín conocidos como "el nido de pájaro" y "el cubo de agua" han reafirmado su reputación para entregar diseños innovadores y sostenibles que inventan de nuevo el ambiente construido.

Aquí registré el final de la presentación de algunos proyectos.

Parte 1

Parte 2

EL GUETO DE ISEO

2009-10-11T05:00:00.000-07:00

Durante la Edad Media, Iseo era un pequeño poblado ubicado sobre la costa del lago homónimo. Ya sea el emperador Federico I conocido como el Barbarroja (en el 1161, incendiando el pueblo) que, en el siglo siguiente, su nieto Federico II, saquearon y destruyeron el castillo de los señores feudales de Iseo. Reconstruído nuevamente con el apoyo de los güelfos (sostenedores del papa) en el 1288 el castello es destruído por los gibelinos camunos guiados por los seguidores de Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces los Iseo, que cambian el nombre por el de sus antepasados Oldofredi, aumentan las fortificaciones y se alìan con los Visconti de Milano y los Scaligeri de Verona. Pasa un poco más de un siglo de bienestar, cuando Iseo nel 1426 es conquistada por Venezia, y los Oldofredi deben emprender la via del exilio. El pueblo adquiere gran importancia y el desarrollo ecónomico es documentado por la presencia desde el 1460 de un banco de propiedad judía, en efecto después de las expulsiones de España en 1492, de Portugal en 1498 y de Alemania en 1530, gran parte de los judíos encontraron refugio en el norte de Italia ya sea en el Ducado de Saboya o en la Républica de Venecia y por cierto lejos de la influencia de la dominación española del Reino de Nápoles ocupado por Alfonso I de Aragón desde 1442 que comprendía toda la mitad sur de la península itálica, como así también del poder papal de Roma.

En casi todas las ciudades de Europa se confinó a los judíos en guetos, teniendo éstos distintos tipos de restricciones según las disposiciones adoptadas por sus gobernantes, por ejemplo la libertad de salir durante el día con o sin un permiso especial y simpre identificados con un distintivo como podía ser el uso de un circulo pegado en el pecho o un sombreo de color amarillo.

El gueto era un sistema de explotacíon, ya que los judíos tenían que pagar un impuesto especial, pero también un sistema de protección, pués en su interior podían realizar sus actividades con cierta independencia y seguridad. Tenemos que tener en cuenta, el temor de las autoridades a los posibles saqueos y violencias que el pueblo podía desencadenar contra los judíos y sus propiedades, dado el clima caldeado que propiciaba la contrarreforma.

Iseo como dominio veneciano, parece lógico que tuviera su gueto, tengamos presente que durante la edad media hasta 1516 en Venecia y posteriormente 1555 en Roma, si bien los judíos eran despreciados y considerados una clase inferior, no tenían la obligación de vivir en guetos. Recién en el siglo XVI los judíos pasaron a ser vistos como grupos de gente no deseada que tenían que ser segregadas de la sociedad por la mala influencia que podrían transmitir a los cristianos, siempre en concordancia con las nuevas pautas doctrinales adoptadas por la iglesia católica durante la contrarreforma, a partir del Concilio de Trento, donde se comienzan a delinear las medidas que contrarrestasen la expansión del reformismo luterano y calvinista.
La riqueza de Iseo estaba concentrada principalmente por el comercio de la lana y de la seda, dónde en esa época el transporte lagunar de las mercancías era de fundamental importancia.
La importancia comercial encuentra la justificación de un estudio por parte de Leonardo da Vinci de un canal navegable entre Bergamo y Brescia através de Iseo.
El primer gueto fué el de Venecia, durante la invasión güelfa del territorio veneciano, los judíos que vivían en la "Terraferma" se refugiaron en Venecia, ésto hizo que la población aumentara considerablemente. Las autoridades sabían que la convivencia con los judíos les traería progreso y bienestar económico que en ese momento les faltaban, pero al mismo tiempo generaría conflictos con la iglesia católica, es así que en el 1516 decidieron localizarlos por decreto del senado en una isla dentro de la ciudad con sólo dos accesos que se clausurarían de noche y durante las festividades sacras; una zona donde en la antigüedad funcionaban las fundiciones de hierro, que en italiano se dice getto, es decir colado del hierro (en castellano se pronunciaría "yeto"), de allí el nombre de gueto o ghetto en italiano que se adoptó universalmente para llamar estos barrios de marginación.
La paradoja de la historia del gueto de Iseo es el hecho que en el lugar se ha construído un centro comercial donde funcionan negocios de ropas, una joyería y un banco, las mismas actividades que se desarrollaban en la época del gueto, ya que los judíos tenian prohibido realizar otras actividades que no fueran las de sastre, venta de ropa, joyas y prestamo de dinero.
Aquí el enlace a mis fotos en Flickr

Y aquí una serie más amplia de imágenes de la antigua comuna de Iseo:

Paseando por Chieti

2009-09-30T02:53:00.000-07:00

Chieti, en la región del Abruzzo, es considerada más antigua que Roma y cuenta con muchos restos de termas, anfiteatro, templos y cisternas romanas ya que fué ocupada por ésta en el 305 A.C.

La ciudad tiene sus raíces en la mitología griega ya que se dice que fue fundada por el héroe Aquiles, quién la llamó Teate en honor de su madre.

La historia oficial dice en cambio que la Teate Marrocinorum fue la antigua capital del belicoso pueblo de los marrucinos, que se distinguieron por las duras batallas contra Roma que terminó con un tratado de paz. A partir de ese momento los marrucinos se convirtieron en fieles aliados de los romanos, dándoles apoyo militar en muchas batallas importantes (contra Pirro, en contra de las Galias Cisalpina, en contra de Perseo, en contra de Aníbal y Asdrúbal).

A continuación dos videos donde estamos visitando el barrio medieval de la ciudad en el que se destacan unas particulares escalinatas, el señor que encontramos amplia la descripción y nos muestra la gentileza que tiene con nosotros como turistas.

Y a continuación imágenes de la ciudad

Visualizzazione ingrandita della mappa

Quién piensa que el digital suplantará los libros?

2009-09-29T03:39:00.000-07:00

Tradición + Innovación

No siempre me sucede de encontrar por caso un edificio que me impacte por su calidad arquitectónica sin haber tenido una referencia anterior ya sea porque fué proyectado por un arquitecto de renombre o haber sido publicado en una revista especializada. En éste caso se trata de la biblioteca de Nembro, una localidad vecina a la ciudad de Bergamo, que reúne todos los elementos que a mi entender definen un excelente proyecto, es decir, modernidad, funcionalidad, simplicidad de la forma, riqueza espacial interior, juegos de luz, respeto por el entorno y sobre todo generado a partir de una idea fuerte.
El proyecto del nuevo centro cultural utiliza la estructura de una vieja escuela de Nembro, cerca del centro histórico; las características del antiguo edificio, cerrado sólo en tres lados, y la necesidad de crear espacios nuevos, llevaron a la creación de una nueva ala colocada como cierre de la parte abierta de la antigua estructura escolar.

Entre los dos edificios ha sido creado un patio interior, a cielo abierto.
El cuerpo añadido es vidriado, totalmente transparente, y se caracteriza externamente por un “brise-soleil” compuesto de elementos de cerámica esmaltada color rojo carmín, fijados sobre una estructura portante de acero. Esta solución le permite a la fachada filtrar la luz natural, pero al mismo tiempo la transparencia del edificio permite ver el interior de la biblioteca también desde la calle, sobre todo en las horas nocturnas cuando el edificio se encuentra iluminado desde su interior.
El viejo edificio y la nueva ala están conectadas por una planta enterrada, de ésta manera hay una fuerte continuidad del espacio; pero entre las dos estructuras se mantiene una distancia física.

La elección refleja el principio general seguido por los arquitectos del estudio Archea associati en la creación de este proyecto, es decir, la necesidad de combinar la tradición y la innovación, el valor del pasado y nuevas tecnologías.
Este intercambio permanente entre pasado y presente se puede intuír también, por ejemplo en el uso de la cerámica esmaltada, que en éste caso la elección de un material tradicional es acompañada de un uso y tecnología de montaje absolutamente innovadora.
Es evidente la utilización de estos parasoles como una alusión metafórica de libros colocados sobre la fachada.
Incluso en el arreglo de los interiores, se prestó especial atención a la coherencia con las costumbres del pasado.
A pesar de todas las innovaciones que caracterizan el edificio, se ha elegido mantener el ingreso a la biblioteca desde la plaza donde estaba la entrada original de la vieja escuela.
Desde el punto de vista del entorno el paralepípedo de libros, el edificio armoniza totalmente con los edificios circundantes, en cuanto a su forma y escala, generando a la vez entre el viejo y nuevo edificio un espacio peatonal que se repite con frecuencia en el centro antiguo de la localidad.
Tradición e innovación se encuentran y se unen en esta estructura, el ideal símbolo de una cultura moderna que puede renovar y mejorar su relación con el pasado.
Más fotos de la biblioteca aquí.

ATENCION!! ... ABRAN FUEGO

2009-09-24T01:56:00.000-07:00

Uno de mis primeros post fue dedicado al castillo de Malpaga, el último que ocupó Bartolomeo Colleoni de una serie de castillos que poseyó en el territorio bergamasco, en éste caso visité el pequeño castillo donde nació aprovechando la realización de una muestra histórica, dedicada principalmente a las armas de fuego y de lanzamiento del siglo XV, con exposición de originales y réplicas artesanales, acompañada de charlas sobre como fueron evolucionando las mismas con el desarrollo de la técnica de ese momento.

El Castillo de Solza ha sido recuperado recientemente para destinarlo a actividades culturales y en éste evento participaron además los siguiente grupos de reconstrucción histórica que se dedican a la investigación y la difusión de como era la vida en la edad media.

Ars Balistarum

Compagnia d'arme del Carro di Solza

Compagnia de lo Albero Bianco

Y por último un poco de la atmósfera del pueblo en una tarde de domingo

Visualizzazione ingrandita della mappa

El puente de Paderno d'Adda

2009-09-21T12:00:00.000-07:00

El Puente de hierro Paderno D'Adda es considerado por todos un verdadero símbolo de la arqueología industrial en Italia y una de las obras de ingeniería más interesantes del siglo XIX. Contemporaneo de la Torre Eiffel y construído con la misma tecnología (sin soldaduras) el puente de Paderno es el más grande en Italia, por la longitud del arco.

El puente fue construído entre 1887 y 1889 según el proyecto del ingeniero suizo Rothlisberger, tiene 226 mts. de largo y 85 mts. de altura, es recorrido por el ferrocarril y por una ruta estatal, tanto las vías como la calzada vehicular son de un sólo sentido en forma alternada. La leyenda cuenta que el diseñador se suicidó antes de las pruebas finales, por temor a que no las pasaría, ésta historia resulta muy similar a la sucedida a un buen amigo del mismisimo ingeniero Eiffel, el ingeniero argentino Carlos A.Cassaffousth cuando proyecto y construyó el dique del lago San Roque en mi provincia de orígen, en Córdoba (Arg.). En realidad Rothlisberger, murió de viejo en su cama y el puente con más de un siglo de antigüedad y puesto a duras pruebas durante los bombardamientos aliados durante la 2° guerra mundial que no llegaron a dañarlo de manera relevante, continua hoy en día a ser utilizado para cruzar el río de Adda, permitiendo la conexión de Bergamo con Milán.

En el siguiente video se puede ver que a pesar que la seguridad del puente está garantizada las normas impuestas exigen al tren atravesarlo casi a paso de hombre.

Había una vez un castillo ...

2009-09-12T13:08:00.000-07:00

Habiendo visitado muchos castillos, y teniendo cientos de visitar todavía, cosa que como a la gran mayoría despierta mucho interés por la gran cantidad de historias que encierran, me puse a reflexionar sobre el destino que han tenido hoy en día, ésta gran cantidad de construcciones que están diseminadas por todo el territorio, y pense en intentar hacer una especie de elenco de lo que les ocurrió:

1) Castillo como museo: como el Castillo Sforzesco de Milán (sin dudas el mas grande e importante de la Lombardía), el de Pagazzano o el de Castelvecchio en Verona que posee importantisimas obras de arte de la Edad Media y el Renacimiento (éste castillo merecerá como casi todos un post aparte), restructurado por el arquitecto Carlo Scarpa está considerado un ejemplo pionero de intervención moderna en un edificio de gran valor histórico.

2) Otro utilizo muy de moda es el de utilizarlos para organizar grandes banquetes, fundamentalmente bodas como el de Cavernago.

3) Como castillo en si mismo (se podría decir abandonados) sin agregarle ni quitarle nada salvo cuando le roban cosas come el de Malpága donde le habían desmantelado una espectacular chimenea en mármol de una de sus habitaciones pocos mese antes que fueramos a visitarlo.

4) Como uso residencial, es el caso que estoy mostrando aquí arriba. Se trata del castillo de Gavarno Vescovado una fracción de Scanzorosciate donde yo vivo que después de ser residencia estiva por muchos años del obispo de Bergamo (vescovo en italiano) fue recuperado para realizar un condominio, donde incluso funciona un prestigioso restaurant.

5) Como referimiento de una actividad agrícola donde el castillo es utilizado para organizar manifestaciones de promociones y degustación de sus productos, principalmente vinos (hay muchísimos ejemplos de éste tipo en Italia, por eso sólo doy como ejemplo uno de los más conocidos en la provincia de Bergamo que es el Castillo de Grumello del Monte.

6) Como centro de actividades culturales del municipio que es el caso del castillo de Urgnano, dónde se organizan muestras, conciertos, presentaciones teatrales y demás.

7) Como residencia privada (para los más afortunados), pero en general usados sólo en vacaciones o algun evento familiar, como el caso de Bianzano o el de Monasterolo.

8) Como parque de recreo con ruinas como en Brusaporto.

Bueno y no sigo más porque la lista se empezaría a conbinar entre los ejemplos anteriores como el caso de la Villa Suardi en Trescore Balneario dónde en su interior se encuentra un fresco renacimental de Lorenzo Lotto y en cuyo parque se organizan importantes festivales de música como es el encuentro internacional de bandas de Blues que se realiza todos los años.

Dejo abierto éste post porque a medida que pasa el tiempo descubro nuevos usos come éste en la Rocca Malatestiana Cesena que es utilizado como recurso artístico y que es muy interesante. Visto in Fogonazos

Montepagano, no lo conoce nadie

2009-09-06T05:37:00.000-07:00

Si alguien piensa que en el Wikipedia encuentra de todo creería que Montepagano todavía no existe y eso que seguro tiene más de 1.000 años.

El tema es que durante las vacaciones me harté de achicharrarme al sol y viendo desde la playa un pequeño poblado que se asomaba en la colina, la misma que se ve en la foto de arriba, decidí meterme el equipo de explorador y con máquina fotográfica, navegador satelital, mapa del territorio en mano partí en esa dirección, y éste es el resultado.